Fashion subversion icon wins retrospective in London.
One must note the irony of the fact that one of the most commented and copied pieces of couture last year was a cotton T-shirt. We Should All Be Feminists, read the Dior brand item, paraded at the Paris Fashion Week, and promptly sold out on the brand's website and reproduced by fast fashion chains (including Brazilians - C & A , for example, marketed its version for R $ 39). Because it was created in an elitist environment, being a product for profit - the sale price exceeded R $ 2,000 -, the model soon provoked debates about the role of fashion in protests and demonstrations.
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Vivienne Westwood was one of the first to use the piece as a showcase of ideas Photo: AFP PHOTO / Odd ANDERSEN
The theme is one of the pillars of the 'T-Shirt: Cult - Culture - Subversion' show, which has just opened at the Fashion and Textile Museum in London, and runs until 6 May. The exhibition brings together a hundred T-shirts to tell their story, which is already beyond a century - the first date of 1913, the creation of the US Navy - and aims to show how the piece is capable of bringing about cultural, political and social changes.
With its term coined in 1920 by the writer F. Scott Fitzgerald, the t-shirt had its first promotional use 19 years later, when it was used to promote the film 'The Wizard of Oz'.New years ahead, it was the turn of the to make it his tool in the US presidential campaign Thomas E. Dewey, who stamped it with his slogan Dew-it-with-Dewey. Dewey lost, but since then, the T-shirt as political fabric has become part of the electoral game.
Thanks to the invention of the color-screen printing machine, which made production cheaper and cheaper, the T-shirt lost its social function in the 1960s. English designer Vivienne Westwood, then married to Malcolm McLaren, producer of punk band Sex Pistols, was a from precursors to rebellious clothes, who became a key player in virtually all subcultures, from tie-dye hippies to rock'n'roll fans.
The song, by the way, is one of the themes of the show, discussed in the subsection With the Band, which displays models with icons such as the mouth with exposed tongue, symbol of the Rolling Stones, and the banana drawn by Andy Warhol for the The Velvet Underground.
Another ten theme blocks complete the exhibition, of which the Fashion Statement (Fashion Statement) deserves to be highlighted, which proposes a reflection on the transformation of the simple everyday garment t-shirt to the indicative of status and wealth by luxury brands - whether by the inclusion of a recognizable logo or the result of good marketing moves. One notable case is that of the French fashion collective Vetements, which in 2016 opened Paris Haute Couture Week with a re-reading of the uniforms of the DHL delivery company - a simple yellow shirt with the company's initials in red. The item, whose original version is marketed by DHL for less than $ 15, was sold by the designer at $ 330 - and soon sold out.
It is, however, far from the highest priced record for a T-shirt to date: $ 180,000, for a model made in crocodile skin by the French Hermès in 2013. Among the examples to be seen in the museum, the first bulletproof t-shirt, which blocks up to 99% of ultraviolet rays, and the one that displays, through an LCD screen, real-time updates of social networks. For those who were born monochrome and smooth, hidden under men's shirts, an evolution both
via Marilia Kodic, Special for The State of S. Paulo
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Exposição resgata a história da camiseta.
Ícone de subversão da moda ganha retrospectiva em Londres.
Há de se notar a ironia contida no fato de que uma das peças mais comentadas e copiadas da alta-costura no ano passado tenha sido uma camiseta de algodão. We Should All Be Feminists (Todos Nós Deveríamos ser Feministas), lia-se no item da grife Dior, desfilado na Semana de Moda de Paris, e prontamente esgotado no site da marca e reproduzido pelas cadeias de fast fashion (inclusive brasileiras – a C&A, por exemplo, comercializou sua versão por R$ 39). Por ter sido criada num ambiente elitista, sendo um produto que visa ao lucro – o preço de venda excedia os R$ 2 mil –, o modelo logo suscitou debates sobre o papel da moda em protestos e manifestações.
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Vivienne Westwood foi uma das primeiras a usar a peça como vitrine de ideias Foto: AFP PHOTO / Odd ANDERSEN
O tema é um dos pilares da mostra 'T-Shirt: Cult – Culture – Subversion' (Camiseta: Cult – Cultura – Subversão), que acaba de ser inaugurada no Fashion and Textile Museum, em Londres, e fica em cartaz até 6 de maio. A exposição reúne uma centena de camisetas para contar sua história, que já ultrapassa um século – a primeira data de 1913, criação da marinha norte-americana –, e pretende mostrar como a peça é capaz de provocar mudanças culturais, políticas e sociais.
Com seu termo cunhado em 1920 pelo escritor F. Scott Fitzgerald, a t-shirt teve seu primeiro uso promocional 19 anos depois, quando foi usada para promover o filme'O Mágico de Oz'.Nove anos à frente, foi a vez de a política fazer dela sua ferramenta, na campanha presidencial do estadunidense Thomas E. Dewey, que a estampou com seu slogan Dew-it-with-Dewey (Faça-o com Dewey). Dewey perdeu, mas, desde então, a camiseta como tela política virou parte do jogo eleitoral.
Graças à invenção da máquina de serigrafia colorida, que barateou e simplificou a produção, a camiseta perdeu de vez a função social nos anos 1960. A estilista inglesa Vivienne Westwood, na época casada com Malcom McLaren, produtor da banda punk Sex Pistols, foi uma das precursoras a dar ares rebeldes à roupa, que passou a ser peça-chave de praticamente todas as subculturas, dos hippies adeptos ao tie dye aos fãs de rock’n’roll.
A música, aliás, é um dos temas da mostra, abordada na subseção With the Band (Com a Banda), que exibe modelos com ícones como a boca com língua exposta, símbolo dos Rolling Stones, e a banana desenhada por Andy Warhol para o The Velvet Underground.
Outros dez blocos temáticos completam a exposição, dos quais merece destaque o Fashion Statement (Declaração de Moda), que propõe uma reflexão sobre a transformação da camiseta de simples peça de vestuário do dia a dia a indicativo de status e riqueza por marcas de luxo – seja pela inclusão de um logo reconhecível, seja resultado de boas jogadas de marketing. Um caso notável é o do coletivo de moda francês Vetements, que em 2016 abriu a Semana de Alta-Costura de Paris com uma releitura do uniforme da companhia de entregas DHL – uma singela camiseta amarela com as iniciais da empresa em vermelho. O item, cuja versão original é comercializada pela DHL por menos de US$ 15, foi vendido pela grife a US$ 330 – e logo esgotou.
Fica longe, no entanto, do recorde de maior preço cobrado por uma camiseta até hoje: R$ 180 mil, para um modelo feito em pele de crocodilo pela francesa Hermès, em 2013. Há ainda, entre os exemplos a serem observados no museu, a primeira camiseta à prova de balas, a que bloqueia até 99% dos raios ultravioleta, e a que exibe, por meio de uma tela de LCD, atualizações em tempo real das redes sociais. Para quem nasceu monocromática e lisa, escondida sob as camisas masculinas, uma evolução e tanto
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