quinta-feira, 1 de março de 2018

Technology Meets Fashion: Drones Take the Runway at Dolce & Gabbana’s Milan Fashion Week Show. vídeo 19 min - A tecnologia atende a moda: os drones tomam a pista na Dolce & Gabbana's Milan Fashion Week Show - La technologie rencontre la mode: les drones défilent au défilé de la Fashion Week de Dolce & Gabbana. - 技术满足时尚:无人驾驶飞机在Dolce&Gabbana的米兰时装周秀上跑跑道. - التكنولوجيا يلتقي الموضة: الطائرات بدون طيار تأخذ المدرج في أسبوع الموضة في ميلانو و غابانا في المعرض

Dolce & Gabbana reinvents the runway at Milan Fashion Week show.



As the Met Gala holds a prestige in the fashion industry, it has continuously played an active role in current trends and patterns. In 2016, “fashions biggest night out” revealed it’s theme to be “Manus x Machina: Fashion in the Age of Technology”. Then since, it feels as though an endless stream of mechanized designs and futuristic collections have been pouring from the seams of fashions top names. We are obsessing over the many ways fashion and technology beautifully overlap and intertwine.


The crossover continued this past week at Milan Fashion Week when Dolce & Gabbana opened their Fall|Winter 2018 show with drones, not models. The suspense built as the audience was asked to turn off all Wi-Fi and personal hotspots. This proved to be more challenging than expected, as the room was filled with millennials and influencers; who were inevitably called out over the loud speaker when they did not power down. Despite the show starting 45 minutes late, it turned heads as several drones “strutted” down the runway sporting D&Gs latest collection of leather, quilted handbags, named Devotion. 


The dangling bags, featuring a heart-shaped closure, were accompanied by two support staff on either side of the runway draped in lab coats, to ensure that the drones stayed on track. The fashion power house demonstrated risk, but succeed, not only in the presentation, proving models are going out of style, but in their upcoming collection, which is undeniably exquisite.







Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir. 

A cultura e o amor devem estar juntos.
Vamos compartilhar.

Culture is not what enters the eyes and ears, 
but what modifies the way of looking and hearing





--br via tradutor do google
A tecnologia atende a moda: os drones tomam a pista na Dolce & Gabbana's Milan Fashion Week Show

Dolce & Gabbana reinventa a pista no show da Fashion Week de Milão.

Como o Met Gala detém um prestígio na indústria da moda, tem desempenhado continuamente um papel ativo nas tendências e padrões atuais. Em 2016, "moda a maior noite de folga" revelou que é tema ser "Manus x Machina: moda na era da tecnologia". Desde então, parece que um fluxo interminável de projetos mecanizados e coleções futuristas vem despejando dos costumes dos nomes principais das modas. Estamos obsessivos com as muitas formas em que a moda e a tecnologia se sobrepõem e entrelaçam.

O crossover continuou na semana passada na Milan Fashion Week quando Dolce & Gabbana abriram o show Fall | Winter 2018 com drones, e não com modelos. O suspense construído como o público foi solicitado a desligar todos os wi-fi e hotspots pessoais. Isso resultou ser mais desafiador do que o esperado, já que o quarto estava preenchido com milênios e influenciadores; que inevitavelmente foram chamados pelo alto-falante quando não desligaram. Apesar do show ter começado 45 minutos atrasado, ele virou as cabeças enquanto vários drones "pavoneavam" a pista de corrida da coleção D & Gs mais recente de couro, bolsas acolchoadas, denominadas Devotion.

Os sacos pendurados, com um fechamento em forma de coração, foram acompanhados por duas equipes de apoio de cada lado da pista cobertas de laboratório, para garantir que os drones continuassem no caminho certo. A casa da força da moda demonstrou o risco, mas é bem sucedida, não apenas na apresentação, provando que os modelos estão fora do estilo, mas na sua próxima coleção, o que é inegavelmente requintado.






--fr via tradutor do google
La technologie rencontre la mode: les drones défilent au défilé de la Fashion Week de Dolce & Gabbana


Dolce & Gabbana réinvente la piste au défilé de la Fashion Week de Milan.

Comme le Met Gala jouit d'un prestige dans l'industrie de la mode, il a toujours joué un rôle actif dans les tendances et les modèles actuels. En 2016, "la plus grande soirée de mode" a révélé que son thème était "Manus x Machina: la mode à l'ère de la technologie". Depuis lors, il semble qu'un flot ininterrompu de dessins mécanisés et de collections futuristes a coulé des coutumes des grands noms de la mode. Nous sommes obsédés par les multiples façons dont la mode et la technologie se chevauchent et s'entrelacent.

Le crossover s'est poursuivi la semaine dernière à la Fashion Week de Milan quand Dolce & Gabbana a ouvert son défilé automne-hiver 2018 avec des drones, pas des modèles. Le suspense construit comme le public a été invité à désactiver tous les points d'accès Wi-Fi et personnels. Cela s'est avéré plus difficile que prévu, car la salle était remplie de millennials et d'influenceurs; qui étaient inévitablement appelés sur le haut-parleur quand ils ne s'éteignaient pas. Malgré le spectacle qui a commencé avec 45 minutes de retard, cela a fait tourner les têtes car plusieurs drones "se pavanaient" sur la piste arborant la dernière collection de D & Gs en cuir, sacs à main matelassés, nommé Devotion.

Les sacs pendants, dotés d'une fermeture en forme de cœur, étaient accompagnés de deux membres du personnel de soutien de chaque côté de la piste, drapés dans des blouses de laboratoire, afin que les drones restent sur la bonne voie. La maison de la mode a démontré le risque, mais réussit, non seulement dans la présentation, preuve que les modèles se démodent, mais dans leur collection à venir, qui est indéniablement exquise.





-- chines simplificado via tradutor do google
技术满足时尚:无人驾驶飞机在Dolce&Gabbana的米兰时装周秀上跑跑道


Dolce&Gabbana在米兰时装周演出中重塑了跑道。

由于Met Gala在时尚界享有盛誉,它在当前的潮流和模式中始终扮演着积极的角色。 2016年,“时尚最大的夜晚”揭示了它的主题是“Manus x Machina:时代在技术时代”。然后,因为感觉好像层出不穷的机械化设计和未来派系列已经从时尚界名人的缝隙中涌现出来。我们对时尚和科技的多种方式迷恋重叠和交织在一起。

这一交叉在上周继续在米兰时装周上进行,当时Dolce&Gabbana以无人驾驶飞机开始他们的2018年秋冬时装秀,而不是模特。要求观众建立的悬念关闭所有的Wi-Fi和个人热点。事实证明这比预期更具挑战性,因为房间充满了千禧一代和影响者;当他们没有关闭电源时,他们不可避免地在扬声器上被呼出。尽管展会开始时间晚了45分钟,但几个无人驾驶飞机在跑道上穿梭着D&G最新系列皮革绗缝手提包,名为Devotion。

装有心形封口的悬挂式行李在跑道两侧由实验室外套上的两名辅助人员陪同,以确保无人机停留在轨道上。时尚强国表现出风险,但成功,不仅在演示中,证明模型已经过时,但在即将到来的收藏中,这无疑是精致的。






--arabe via tradutor do ggogle
التكنولوجيا يلتقي الموضة: الطائرات بدون طيار تأخذ المدرج في أسبوع الموضة في ميلانو و غابانا في المعرض


دولتشي آند غابانا إعادة اختراع المدرج في أسبوع الموضة في ميلانو المعرض.

كما ميت غالا يحمل مكانة في صناعة الأزياء، فقد لعبت باستمرار دورا نشطا في الاتجاهات والأنماط الحالية. في عام 2016، "الأزياء أكبر ليلة خارج" كشفت انها موضوع ليكون "مانوس س ماشينا: الموضة في عصر التكنولوجيا". ثم منذ ذلك الحين، فإنه يشعر وكأنه تيار لا نهاية لها من التصاميم الميكانيكية والمجموعات المستقبلية تم صب من طبقات من الأزياء أعلى الأسماء. نحن نأسف على الطرق العديدة التي تتداخل فيها الموضة والتكنولوجيا بشكل جميل وتتداخل.

واستمرت كروس أوفر في الأسبوع الماضي في أسبوع الموضة في ميلانو عندما فتحت دولتشي آند غابانا معرضها لخريف شتاء 2018 مع الطائرات بدون طيار، وليس النماذج. التشويق بنيت كما طلب من الجمهور لإيقاف جميع واي فاي والنقاط الساخنة الشخصية. وقد ثبت أن ذلك كان أكثر تحديا مما كان متوقعا، حيث كانت الغرفة مليئة بآلاف السنين والمؤثرين؛ الذين استدعوا حتما على المتكلم بصوت عال عندما لم ينزلوا. على الرغم من أن العرض بدأ متأخرا 45 دقيقة، فقد تحولت رؤوسها إلى عدة طائرات بدون طيار "مطروقة" أسفل المدرج الرياضي مجموعة D & غس الأخيرة من الجلود، وحقائب اليد مبطن، واسمه ديفوتيون.

وقد رافقت أكياس التعلق، التي تتميز بإغلاق على شكل قلب، موظفان من موظفي الدعم على جانبي المدرج يلتفون في المعاطف المخبرية، لضمان بقاء الطائرات بدون طيار على الطريق الصحيح. وأظهرت قوة منزل منزل المخاطر، ولكن تنجح، ليس فقط في العرض، تثبت نماذج الخروج من الاسلوب، ولكن في المجموعة القادمة، والتي هي رائعة لا يمكن إنكارها.

House swap: a host of gifted movers and shakers is modernising fashion’s leading maisons. - Troca de casas: uma série de movimentadores talentosos e agitadores está modernizando as casas líderes da moda. - Échange de logements: une foule de déménageurs et de shakers talentueux modernise les maisons phares de la mode.

Young talent has been tasked with bringing oomph and impetus to some of the biggest brands in Paris, Milan and New York, on occasion turning them on their heads (as with Helmut Lang, where Hood By Air’s Shayne Oliver has been enlisted to reboot), or at least injecting them with a healthy dose of fresh creative energy. Luke and Lucie Meier, a married couple whose previous experience ranges from Dior to Supreme, have been signed up to recharge Jil Sander. And delivered. Same goes for Carven, whose new creative director Serge Ruffieux has shown a flair for beautifully made contemporary womenswear. Here, though, is our pick of the most notable new arrivals in A-list ateliers.

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Natacha Ramsay-Levi
Chloé

Ramsay-Levi had been on Parisians’ radar long before January 2017’s announcement that she would be taking Clare Waight Keller’s place at Chloé. A decade ago Ramsay-Levi was something of an it-girl and party-page fixture. She wanted to be a historian until she saw Nicolas Ghesquière’s work for Balenciaga, joined the company as his intern and graduated to a designer role. When Ghesquière moved to Louis Vuitton in November 2013, she followed him as creative director of women’s ready-to-wear, earning a reputation for translating his direction into saleable looks. He remains one of her most vocal supporters. ‘I have watched her grow into the determined and talented woman she is today,’ he said recently. ‘It is going to be very exciting to see her rise and create her signature.’

Ramsay-Levi’s insider experience and her product savvy attitude made her the ideal candidate for Chloé at a crucial time for the house, which recently revealed ambitious expansion plans, including an array of new stores and a greater product range. The first Frenchwoman to lead the brand in more than 25 years, Ramsay-Levi says of her take on the Parisian maison: ‘Chloé girls have a suave mix of sophistication and humility; they are timeless but never conventional. I want to continue to shape their course, staying true to the independent and intellectual spirit of Gaby Aghion [Chloé’s founder], and to those who perpetuated this democratic style, so resolutely feminine, so joyful.’

Ramsay-Levi’s first collection, presented last September, drew rave reviews for its sense of ease and affirmed femininity. Graphic flower-printed dresses mixed with dressage-inspired silhouettes, camel tailoring, 1970s-infused slouchy trousers and woven leather boots. Her debut collection is available to purchase at a Selfridges pop-up in London, until 18 March. ‘I want to give women the opportunity to show their inner strength, not their power. That’s the personality of the woman I am drawn to.’

Left, Natacha Ramsay-Levi. Right, A velvet suit stamped with Chloé’s prancing horse motif


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Claire Waight Keller
Givenchy

During her six-year tenure as creative director of Chloé, Clare Waight Keller redefined the bohemian, feminine aesthetics of the French maison with flair and considerable commercial success. So much so that, prior to her first Givenchy show last October, some even wondered whether she could adapt to the darker, sleeker look that was trademark of Hubert de Givenchy and, of course, her predecessor Riccardo Tisci. those who doubted her had clearly forgotten her past stints at Calvin Klein, Gucci, Pringle of Scotland and Ralph Lauren, where she designed menswear. a task she has taken on at Givenchy as well.

The brand’s Spring/Summer 2018 show included male models in skinny ensembles – a lot more glam, and a lot less streetwear-inspired, than Tisci’s. The silhouette was wide at the shoulders and tiny at the waist for both men and women. Functional bomber jackets, leather jeans and miniskirts were the key pieces for womenswear, with some concessions to fantasy made in eveningwear (the designer’s chiffon and lace dresses were the most critically acclaimed). Synergy between men’s and women’s collections is central to Waight Keller’s approach in her new position. as she tells us, ‘I really believe that there’s an importance to that dialogue. The idea of the couple is strongly rooted in the house. That’s something I want to carry forward. Today, if you think of the people who are the most influential in the world, they’re often power couples.’

Left, an outfit designed by Waiht Keller showcasing Givenchy’s perfect tailoring, such as jackets with strong shoulders contrasting with short hemlines. Right, Clare Waight Keller


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Paul Surridge
Roberto Cavalli


Of all the Italian houses known for their glamazonian legacies, few are as bold as Roberto Cavalli. Which is why the choice of Englishman Paul Surridge as the new creative director came as such a surprise. Surridge is a Central Saint Martins graduate with an extensive CV, including stints at the menswear divisions of Calvin Klein (when the founder was still at the helm), Burberry, Jil Sander and Z Zegna. The Cavalli gig is his first move into womenswear. ‘Menswear is more in the smaller details and the function, whereas womenswear is in the occasion and more of an emotional approach,’ he says. ‘I like to think that my men’s background has enabled me to work deeper in the cut, finish and construction.’

Surridge’s Cavalli borrows menswear’s mathematical precision and obsession with details, without forgetting the sexiness that defined the Florentine brand in the first place. Surridge walks a thin line between heritage and renewal, but then again, he is a man who enjoys a challenge, ‘and ultimately, it’s Roberto Cavalli’s core values of beauty and quality that inspired me’.

His first collection still boasts the Cavalli essentials – zebra prints, fur, and revealing cut-outs – but these are combined with laser-sharp tailoring and a touch of androgyny, making them more accessible and current. ‘I’m dedicated to continuing to evolve a modern approach to sensuality while revisiting some of the central icons of the maison,’ explains Surridge.

Left, Paul Surridge. Right, Surridge has carefully updated Roberto Cavalli’s trademark zebra print, which now appears on a perfectly cut coat









Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
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--br via tradutor do google
Troca de casas: uma série de movimentadores talentosos e agitadores está modernizando as casas líderes da moda.

O jovem talento foi encarregado de trazer o impulso e o ímpeto para algumas das maiores marcas em Paris, Milão e Nova York, às vezes transformando-os em suas cabeças (como com Helmut Lang, onde o Shayne Oliver da Hood By Air foi alistado para reiniciar) ou, pelo menos, injetar-lhes uma dose saudável de energia criativa fresca. Luke e Lucie Meier, um casal cuja experiência anterior varia de Dior a Supremo, foram assinados para recarregar Jil Sander. E entregue. O mesmo vale para Carven, cujo novo diretor criativo, Serge Ruffieux, mostrou um talento para roupas femininas modernas. Aqui, no entanto, é nossa escolha dos recém-chegados mais notáveis ​​nos ateliês A-list.

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Natacha Ramsay-Levi
Chloé

Ramsay-Levi estava no radar dos parisienses muito antes do anúncio de janeiro de 2017 de que ela tomaria a posição de Clare Waight Keller em Chloé. Uma década atrás, Ramsay-Levi era uma coisa de uma menina e de uma festa. Ela queria ser historiadora até que visse o trabalho de Nicolas Ghesquière para Balenciaga, se juntou à empresa como estagiária e se formou como designer. Quando Ghesquière mudou-se para Louis Vuitton em novembro de 2013, seguiu-o como diretor criativo do pronto-a-vestir da mulher, ganhando reputação por traduzir sua direção em looks vendáveis. Ele continua a ser um dos seus apoiantes mais vocais. "Eu a assisti crescer na mulher determinada e talentosa que ela é hoje", disse ele recentemente. "Vai ser muito excitante vê-la subir e criar sua assinatura".

A experiência privilegiada de Ramsay-Levi e sua atitude experiente em produtos tornaram-na o candidato ideal para Chloé em um momento crucial para a casa, que recentemente revelou ambiciosos planos de expansão, incluindo uma série de novas lojas e uma maior gama de produtos. A primeira francesa a liderar a marca em mais de 25 anos, Ramsay-Levi diz que ela leva a casa parisiense: "As meninas Chloé têm uma suave mistura de sofisticação e humildade; Eles são intemporais, mas nunca convencionais. Eu quero continuar a moldar seu curso, mantendo-se fiel ao espírito independente e intelectual de Gaby Aghion [fundador de Chloé], e aos que perpetuaram esse estilo democrático, tão decididamente feminino, tão alegre ".

A primeira coleção de Ramsay-Levi, apresentada em setembro passado, desenhou críticas favoritas para sua sensação de facilidade e afirmou a feminilidade. Vestidos gráficos com impressões florais misturados com silhuetas de adestramento, costura de camelo, calças slouchy infundidas nos anos 70 e botas de couro tecidas. Sua coleção de estréia está disponível para comprar em um pop-up Selfridges em Londres, até 18 de março. "Quero dar às mulheres a oportunidade de mostrar sua força interior e não o poder deles. Essa é a personalidade da mulher a quem me atrai.

À esquerda, Natacha Ramsay-Levi. À direita, um terno de veludo estampado com o motivo de cavalo prancing Chloé

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Claire Waight Keller
Givenchy

Durante seu mandato de seis anos como diretor criativo de Chloé, Clare Waight Keller redefiniu a estética boêmia e feminina da casa francesa com gosto e considerável sucesso comercial. Tanto que, antes de seu primeiro show de Givenchy em outubro passado, alguns se perguntaram se ela poderia se adaptar ao olhar mais escuro e elegante que era marca registrada de Hubert de Givenchy e, obviamente, seu antecessor Riccardo Tisci. Aqueles que duvidavam dela tinham esquecido claramente as suas passadas no Calvin Klein, Gucci, Pringle da Escócia e Ralph Lauren, onde desenhou roupas masculinas. uma tarefa que ela assumiu no Givenchy também.

O show da marca Spring / Summer 2018 incluiu modelos masculinos em conjuntos magros - muito mais glamour e muito menos inspirados no streetwear do que os de Tisci. A silhueta era larga nos ombros e pequena na cintura para homens e mulheres. Casacos de bombeiros funcionais, jeans de couro e minifaldas eram as peças-chave para roupas femininas, com algumas concessões à fantasia feitas em roupas de noite (os vestidos de chiffon e laço do designer eram os mais aclamados pela crítica). A sinergia entre as coleções masculinas e femininas é fundamental para a abordagem de Waight Keller em sua nova posição. Como ela nos diz: "Eu realmente acredito que há uma importância para esse diálogo. A idéia do casal está fortemente enraizada na casa. Isso é algo que eu quero levar adiante. Hoje, se você pensa sobre as pessoas mais influentes do mundo, eles são muitas vezes pares de poder.

À esquerda, uma roupa projetada por Waiht Keller, mostrando a alfaiataria perfeita de Givenchy, como casacos com ombros fortes contrastando com curvaturas curtas. Certo, Clare Waight Keller


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Paul Surridge
Roberto Cavalli


De todas as casas italianas conhecidas por seus legados glamazonianos, poucos são tão ousados ​​quanto Roberto Cavalli. É por isso que a escolha do inglês Paul Surridge como o novo diretor criativo veio como uma surpresa. Surridge é um graduado da Central Saint Martins com um extenso CV, incluindo estadias nas divisões masculinas de Calvin Klein (quando o fundador ainda estava no leme), Burberry, Jil Sander e Z Zegna. O show de Cavalli é o primeiro passo para a roupa feminina. "A moda masculina é mais nos detalhes menores e na função, enquanto que a roupa feminina está na ocasião e mais uma abordagem emocional", diz ele. "Eu gosto de pensar que os antecedentes dos meus homens me permitiram trabalhar mais fundo no corte, acabamento e construção".

Cavalli de Surridge empresta precisão matemática e obsessão com detalhes, sem esquecer a sensualidade que definiu a marca florentina em primeiro lugar. Surridge caminha uma linha fina entre patrimônio e renovação, mas, novamente, ele é um homem que gosta de um desafio "e, em última instância, são os valores fundamentais de beleza e qualidade de Roberto Cavalli que me inspiraram".

Sua primeira coleção ainda possui os elementos essenciais de Cavalli - impressões de zebra, peles e recortes reveladores -, mas estes são combinados com costura a laser e um toque de androginia, tornando-os mais acessíveis e atuais. "Estou dedicado a continuar a evoluir uma abordagem moderna à sensualidade enquanto reviso alguns dos ícones centrais da casa", explica Surridge.

À esquerda, Paul Surridge. Certo, Surridge atualizou cuidadosamente a marca de zebra de Roberto Cavalli, que agora aparece em um casaco perfeitamente cortado










--fr via tradutor do google
Échange de logements: une foule de déménageurs et de shakers talentueux modernise les maisons phares de la mode.

PAR MARTA REPRESA

Les jeunes talents ont été chargés de donner du punch et de l'élan à certaines des plus grandes marques de Paris, Milan et New York, en les retournant parfois (comme Helmut Lang, où Shayne Oliver de Hood By Air a été engagé pour redémarrer), ou au moins en leur injectant une bonne dose d'énergie créative fraîche. Luke et Lucie Meier, un couple marié dont l'expérience va de Dior à Supreme, ont été recrutés pour recharger Jil Sander. Et livré. Même chose pour Carven, dont le nouveau directeur artistique, Serge Ruffieux, a fait preuve d'un flair pour la mode féminine contemporaine. Ici, cependant, est notre choix des nouveaux arrivants les plus notables dans les ateliers A-list.

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Natacha Ramsay-Levi
Chloe

Ramsay-Levi était sur le radar des Parisiens bien avant l'annonce de janvier 2017 qu'elle prendrait la place de Clare Waight Keller à Chloé. Il y a une dizaine d'années, Ramsay-Levi était en quelque sorte un rendez-vous incontournable. Elle a voulu être historienne jusqu'à ce qu'elle voit le travail de Nicolas Ghesquière pour Balenciaga, a rejoint l'entreprise en tant que stagiaire et a décroché un poste de designer. Quand Ghesquière a déménagé à Louis Vuitton en novembre 2013, elle l'a suivi en tant que directeur créatif du prêt-à-porter féminin, gagnant une réputation pour traduire sa direction en looks vendables. Il reste l'un de ses partisans les plus virulents. "Je l'ai vue devenir la femme déterminée et talentueuse qu'elle est aujourd'hui", a-t-il récemment déclaré. "Ça va être très excitant de la voir se lever et créer sa signature."

L'expérience de Ramsay-Levi et son attitude avisée en matière de produits ont fait d'elle la candidate idéale pour Chloé à un moment crucial pour la maison, qui a récemment révélé des plans d'expansion ambitieux, notamment de nouveaux magasins et une plus grande gamme de produits. Première Française à diriger la marque depuis plus de 25 ans, Ramsay-Levi dit de son approche de la maison parisienne: «Les filles de Chloé ont un subtil mélange de sophistication et d'humilité; ils sont intemporels mais jamais conventionnels. Je veux continuer à façonner leur parcours, en restant fidèle à l'esprit indépendant et intellectuel de Gaby Aghion [fondateur de Chloé], et à ceux qui ont perpétué ce style démocratique, si résolument féminin, si joyeux.

La première collection de Ramsay-Levi, présentée en septembre dernier, a suscité des critiques élogieuses pour son sens de la facilité et a affirmé la féminité. Des robes graphiques imprimées de fleurs mélangées à des silhouettes inspirées du dressage, des robes camel, des pantalons slouchés infusés des années 1970 et des bottes en cuir tressé. Sa première collection est disponible à l'achat dans un pop-up Selfridges à Londres, jusqu'au 18 Mars. «Je veux donner aux femmes l'opportunité de montrer leur force intérieure, pas leur pouvoir. C'est la personnalité de la femme à qui je suis attirée.

À gauche, Natacha Ramsay-Levi. À droite, Un costume en velours estampé du motif de cheval cabré de Chloé


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Claire Waight Keller
Givenchy

Au cours de ses six années à la direction artistique de Chloé, Clare Waight Keller redéfinit l'esthétique bohème et féminine de la maison française avec brio et succès commercial considérable. Tant et si bien que, avant son premier défilé Givenchy en octobre dernier, certains se demandaient si elle pouvait s'adapter au look plus sombre et plus racé qui était la marque de fabrique de Hubert de Givenchy et, bien sûr, de son prédécesseur Riccardo Tisci. ceux qui doutaient d'elle avaient clairement oublié ses séjours passés chez Calvin Klein, Gucci, Pringle d'Écosse et Ralph Lauren, où elle a conçu la mode masculine. une tâche à laquelle elle a également participé à Givenchy.

Le défilé Printemps / Été 2018 de la marque incluait des modèles masculins dans des ensembles skinny - beaucoup plus glamour, et beaucoup moins inspirés du streetwear que ceux de Tisci. La silhouette était large aux épaules et minuscule à la taille pour les hommes et les femmes. Blousons fonctionnels, blousons en cuir et minijupes ont été les pièces maîtresses de la mode féminine, avec quelques concessions à la fantaisie dans les tenues de soirée (les robes en mousseline et en dentelle du créateur ont été les plus acclamées par la critique). La synergie entre les collections des hommes et des femmes est au cœur de l'approche de Waight Keller dans son nouveau poste. comme elle nous le dit: «Je crois vraiment qu'il y a une importance à ce dialogue. L'idée du couple est fortement ancrée dans la maison. C'est quelque chose que je veux faire avancer. Aujourd'hui, si vous pensez aux personnes les plus influentes au monde, ce sont souvent des couples puissants.

À gauche, une tenue conçue par Waiht Keller mettant en vedette la coupe parfaite de Givenchy, comme des vestes aux épaules solides contrastant avec des ourlets courts. À droite, Clare Waight Keller

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Paul Surridge
Roberto Cavalli


De toutes les maisons italiennes connues pour leurs héritages glamazoniens, peu sont aussi audacieux que Roberto Cavalli. C'est pourquoi le choix de l'anglais Paul Surridge en tant que nouveau directeur créatif a été une telle surprise. Surridge est un diplômé de Central Saint Martins avec un CV complet, y compris des séjours dans les divisions masculines de Calvin Klein (quand le fondateur était encore à la barre), Burberry, Jil Sander et Z Zegna. Le concert Cavalli est son premier mouvement dans les vêtements pour femmes. "Les vêtements pour hommes sont plus dans les petits détails et la fonction, alors que les vêtements pour femmes sont dans l'occasion et plus d'une approche émotionnelle", dit-il. «J'aime penser que l'expérience de mes hommes m'a permis de travailler plus profondément dans la coupe, la finition et la construction.

Cavalli de Surridge emprunte la précision mathématique masculine et l'obsession des détails, sans oublier le sex-appeal qui a défini la marque florentine en premier lieu. Surridge suit une ligne mince entre le patrimoine et le renouveau, mais là encore, il est un homme qui apprécie un défi, «et en fin de compte, ce sont les valeurs fondamentales de Roberto Cavalli de beauté et de qualité qui m'ont inspiré».

Sa première collection comprend toujours les essentiels de Cavalli - imprimés zèbre, fourrure et découpes révélatrices - mais ils sont combinés avec une coupe au laser et une touche d'androgynie, ce qui les rend plus accessibles et actuels. «Je suis déterminé à continuer à développer une approche moderne de la sensualité tout en revisitant certaines des icônes centrales de la maison», explique Surridge.

À gauche, Paul Surridge. À droite, Surridge a soigneusement mis à jour l'imprimé zèbre de Roberto Cavalli, qui apparaît maintenant sur un pelage parfaitement coupé

This Roman ‘gate to hell’ killed its victims with a cloud of deadly carbon dioxide. - Este "portão romano para o inferno" matou suas vítimas com uma nuvem de dióxido de carbono mortal. - Bu Roma'nın cehenneme giriş kapısı, ölümcül karbon dioksit bulutu ile kurbanlarını öldürdü.

Is it possible to walk through the gates of hell and live? The Romans thought so, and they staged elaborate sacrifices at what they believed were entrances to the underworld scattered across the ancient Mediterranean. The sacrifices—healthy bulls led down to the gates of hell—died quickly without human intervention, but the castrated priests who accompanied them returned unharmed. Now, a new study of one ancient site suggests that these “miracles” may have a simple geological explanation.

The ancient city of Hierapolis, located in modern-day Turkey 
 CAOWEI/GETTY IMAGES


Rediscovered just 7 years ago, the gate to hell at the ancient city of Hierapolis, in modern-day Turkey, is a stone doorway leading to a small cavelike grotto. The gate was built into one wall of a rectangular, open-aired arena, topped by a temple and surrounded by raised stone seating for visitors. The city itself sits in one of the region’s most geologically active areas; 2200 years ago, its thermal springs were believed to have great healing powers. But a deep fissure running beneath Hierapolis constantly emits volcanic carbon dioxide (CO2), which pours forth as a visible mist. The gate—also known as the Plutonium, for Pluto, the god of the underworld—is built directly above it. In 2011, archaeologists showed that the gate is still deadly: Birds that fly too close suffocate and die.

Now, a research team led by volcano biologist Hardy Pfanz at the University of Duisburg-Essen in Germany has studied the shrine’s killing potential in greater detail. Pfanz and his colleagues measured the CO2 concentration in the arena over time. During the day, the sun’s warmth dissipates the gas. But at night the gas—slightly heavier than air—billows out and forms a CO2 “lake” on the sheltered arena floor. It is particularly deadly at dawn, when the CO2 concentration 40 centimeters above the arena floor reaches 35%, enough to asphyxiate and kill animals or even people within a few minutes, Pfanz says. But concentrations fall rapidly with height.

The eunuch priests likely made their sacrifices in only the morning or evening hours, when the concentration of the gas was highest, Pfanz says. Sacrificial animals were not tall enough to keep their heads fully clear of the CO2 lake, and as they became dizzy, their heads would have dropped even lower, exposing them to higher CO2 concentrations and leading to death by asphyxiation. The priests, however, were tall enough to keep their heads above the dangerous gasses, and may have even stood on stones to add to their height. “They … knew that the deadly breath of [the mythical hellhound] Kerberos only reached a certain maximum height,” Pfanz says.

A 3D reconstruction of the Plutonium at Hierapolis. The Gate to Hell is located in the wall below the stone seating. MASSIMO LIMONCELLI

Strabo, an ancient Greek historian who visited the Plutonium at Hierapolis about 2000 years ago, recorded that the priests could even place their heads within the gate to hell and suffer no ill effects. Strabo thought this immunity may have been due to their castration. Pfanz believes they were aware of the local chemical environment. For instance, he thinks the priests would have been careful to avoid getting too close to the gate other than at noon, when the shrine was relatively safe. Archaeologist Francesco D’Andria of the University of Salento in Lecce, Italy, who led the team that discovered the Plutonium at Hierapolis in 2011, isn’t so sure. His team has found many ancient oil lamps immediately around the gate to hell, suggesting priests may have ventured near it at night despite the dangerous CO2 levels.

The new findings are “tremendously exciting,” says Gil Renberg, a classicist who researches Greek and Roman religious beliefs at the University of Nebraska in Lincoln. “This scientific information proves the veracity of ancient sources and helps explain not only why people could enter, but also why animals would die.”

It’s likely that at least some of the other Plutoniums worked in the same way. Renberg thinks the chemical survey methods used by Pfanz and his team could help provide a firmer idea of the exact location of the gate to hell at a site called Akaraka, also in modern-day Turkey.



By Colin Barras
Posted in: ArchaeologyAsia

doi:10.1126/science.aat3415








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É possível caminhar pelos portões do inferno e viver? Os romanos pensaram assim, e eles organizaram elaborados sacrifícios no que eles acreditavam serem entradas do submundo espalhadas pelo antigo Mediterrâneo. Os sacrifícios - touros saudáveis ​​levados até os portões do inferno - morreram rapidamente sem intervenção humana, mas os sacerdotes castrados que os acompanharam retornaram intactos. Agora, um novo estudo de um site antigo sugere que esses "milagres" podem ter uma explicação geológica simples.


A antiga cidade de Hierápolis, localizada na Turquia moderna
 CAOWEI / GETTY IMAGES


Redescobrida há apenas 7 anos, o portão do inferno na antiga cidade de Hierápolis, na Turquia moderna, é uma porta de pedra que conduz a uma pequena gruta cavelike. O portão foi construído em uma parede de uma arena retangular, de ar aberto, coberto por um templo e cercado por assentos de pedra levantada para os visitantes. A própria cidade fica em uma das áreas mais geologicamente ativas da região; 2200 anos atrás, acreditava-se que suas fontes termais tinham grandes poderes de cura. Mas uma fissura profunda que corre por debaixo de Hierapolis constantemente emite dióxido de carbono vulcânico (CO2), que derrama como uma névoa visível. O portão - também conhecido como Plutônio, para Plutão, o deus do submundo - é construído diretamente acima dele. Em 2011, os arqueólogos mostraram que o portão ainda é mortal: aves que voam muito perto sufocam e morrem.

Agora, uma equipe de pesquisa liderada pelo biólogo do vulcão Hardy Pfanz, da Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha, estudou o potencial de matar do santuário em maior detalhe. Pfanz e seus colegas mediram a concentração de CO2 na arena ao longo do tempo. Durante o dia, o calor do sol dissipa o gás. Mas à noite, o gás - um pouco mais pesado do que o ar - invade e forma um "lago" de CO2 no chão protegido da arena. É particularmente mortal ao amanhecer, quando a concentração de CO2 40 cêntimos acima do piso da arena atinge 35%, o suficiente para asfixiar e matar animais ou até mesmo pessoas em poucos minutos, diz Pfanz. Mas as concentrações caem rapidamente com a altura.

Os sacerdotes eunucos provavelmente fizeram seus sacrifícios somente nas horas da manhã ou da noite, quando a concentração do gás era mais alta, diz Pfanz. Os animais sacrificiais não eram altos o suficiente para manter suas cabeças totalmente livres do lago CO2 e, à medida que ficavam tonto, suas cabeças caíam ainda mais baixas, expondo-as a maiores concentrações de CO2 e levando à morte por asfixia. Os sacerdotes, no entanto, eram altos o suficiente para manter suas cabeças acima dos gases perigosos, e talvez até se colocassem em pedras para aumentar a altura. "Eles ... sabiam que o sopro mortal de [o mito mágico] Kerberos atingiu apenas uma certa altura máxima", diz Pfanz.

Uma reconstrução em 3D do Plutonium em Hierápolis. O Gate to Hell está localizado na parede abaixo do assento de pedra. MASSIMO LIMONCELLI

Estrabão, historiador grego antigo que visitou o Plutônio em Hierápolis há cerca de 2000 anos, registrou que os sacerdotes poderiam até colocar suas cabeças no portão para o inferno e não sofreram nenhum mal. Strabon pensou que essa imunidade pode ter sido devido à sua castração. Pfanz acredita que eles estavam cientes do ambiente químico local. Por exemplo, ele acha que os sacerdotes teriam tido o cuidado de evitar ficar perto do portão além do meio dia, quando o santuário era relativamente seguro. O arqueólogo Francesco D'Andria, da Universidade de Salento, em Lecce, Itália, que liderou a equipe que descobriu o Plutonium em Hierápolis em 2011, não tem tanta certeza. Sua equipe encontrou muitas lâmpadas de óleo antigas imediatamente ao redor do portão para o inferno, sugerindo que os padres podem ter se aventurado perto da noite, apesar dos perigosos níveis de CO2.

As novas descobertas são "tremendamente emocionantes", diz Gil Renberg, um classista que pesquisa as crenças religiosas gregas e romanas na Universidade de Nebraska em Lincoln. "Esta informação científica prova a veracidade de fontes antigas e ajuda a explicar não só o motivo pelo qual as pessoas podem entrar, mas também porque os animais morreriam".

É provável que pelo menos alguns dos outros Plutoniums funcionassem da mesma maneira. Renberg pensa que os métodos de pesquisa química utilizados por Pfanz e sua equipe poderiam ajudar a fornecer uma idéia mais firme da localização exata do portão para o inferno em um site chamado Akaraka, também na Turquia moderna.

Por Colin Barras
Publicado em: ArchaeologyAsia
doi: 10.1126 / science.aat3415









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Bu Roma'nın cehenneme giriş kapısı, ölümcül karbon dioksit bulutu ile kurbanlarını öldürdü.

Cehennemin kapılarından geçip yaşamak mümkün mü? Romalılar öyle düşünüyorlardı ve antik Akdeniz'de dağılmış olan yeraltı dünyasına girdiklerine inandıklarına özenli fedakârlıklar yaptılar. Kurbanlar-sağlıklı boğalar cehennemin kapılarından aşağı indi- insan müdahalesi olmadan hızlı bir şekilde öldü, fakat eşlik eden hadım edilmiş rahipler canice bir şekilde döndüler. Şimdi, bir eski bölgenin yeni bir çalışması, bu "mucizelerin" basit bir jeolojik açıklaması olabileceğini düşündürüyor.


Modern Türkiye'nin bulunduğu Hierapolis antik kenti
 CAOWEI / GETTY RESİMLERİ


Sadece 7 yıl önce yeniden keşfedilen, çağdaş Türkiye'deki antik Hierapolis şehrinde cehenneme giden kapı, küçük bir cavelik mağarasına giden bir taş kapıdır. Kapı, dikdörtgen planlı, açık havada duran bir arena'nın bir duvarına inşa edilmiş olup, bir tapınak tarafından üst üste getirilmiş ve ziyaretçiler için yükseltilmiş taş oturma ile çevrelenmiştir. Kentin kendisi, bölgenin en jeolojik açıdan aktif bölgelerinden birinde oturuyor; 2200 yıl önce, kaplıcalarının iyileştirici güçleri olduğuna inanılıyordu. Ancak Hierapolis'in altından geçen derin bir fissür, görünür bir sis olarak ilerleyen volkanik karbon dioksit (CO2) yayıyor. Plutonium olarak da bilinen kapı, Pluto için, yeraltı dünyasının tanrısı için de doğrudan üstünde inşa edilmiştir. Arkeologlar 2011 yılında, kapının hala ölümcül olduğunu gösterdi: Uçan kuşlar boğulacak ve ölecektir.

Şimdi, Almanya'daki Duisburg-Essen Üniversitesi'nde yanardağ biyolojisi uzmanı Hardy Pfanz tarafından yönetilen bir araştırma ekibi, tapınağın ölüm potansiyelini daha ayrıntılı olarak inceledi. Pfanz ve meslektaşları arenada zamanla CO2 konsantrasyonunu ölçtüler. Gün boyunca, güneşin sıcaklığı gazları dağıtmaktadır. Ancak geceleri hava-biraz daha ağır hava-billows dışarı ve CO2 "göl" korunaklı arenada zemin oluşturur. Pfanz, özellikle şafak vakti, hayvanat bahçesi tabanının 40 santimetre üstünde CO2 konsantrasyonu% 35'e ulaştığında, birkaç dakika içinde hayvanları ve hatta insanları boğazlayıp öldürmek için yeterli olduğu zaman ölümcüldür. Ancak konsantrasyonlar boy ile birlikte hızla düşer.

Devekuşu rahipleri, gaz konsantrasyonunun en yüksek olduğu sabah ya da akşam saatlerinde fedakarlık yaptıklarını söylüyor Pfanz. Kurban hayvanlar başlarını CO2 gölden tamamen uzak tutacak kadar uzun değildi ve baş dönmesine başladıklarında kafaları daha da düşüp CO2 emilimini artırdı ve boğulma nedeniyle ölüme yol açtı. Rahipler, başlarını tehlikeli gazların üstünde tutacak kadar uzundu ve yüksekliklerine katkıda bulunmak için taşların üzerinde durmuş bile olabilirlerdi. Pfanz, "[efsanevi cehennem] Kerberos'un ölümcül nefesinin ancak belirli bir azami yüksekliğe ulaştığını biliyorlardı" diyor.

Hierapolis'teki Plutonyumun 3D rekonstrüksiyonu. Cehennem Kapısı taş oturma altındaki duvarda bulunur. MASSIMO LIMONCELLI

Yaklaşık 2000 yıl önce Hierapolis'teki Plutonyayı ziyaret eden eski bir Yunan tarihçisi Strabo, rahiplerin başlarını kafatasına cehenneme götürebileceklerini ve hiçbir şekilde kötü sonuç çıkarmayacağını kaydetti. Strabo bu bağışıklığın kastrasyonundan kaynaklanmış olabileceğini düşündü. Pfanz yerel kimyasal çevrenin farkında olduklarına inanıyor. Örneğin rahipler, tapınağın nispeten güvende olduğu öğlenden başka geçit kapısına çok yakın durmamak için dikkatli olabileceğini düşünüyor. 2011'de Hierapolis'teki Plutonyum keşfedilen ekibi yöneten Lecce, Salento Üniversitesi'nden Arkeolog Francesco D'Andria, pek emin değil. Ekibi kapının hemen cehenneme çevreleyen birçok antik kandil buluyor ve böylelikle rahipler tehlikeli CO2 seviyelerine rağmen geceleri cesaret edebilecekler.

Lincoln'teki Nebraska Üniversitesi'ndeki Yunan ve Roma dini inançlarını araştıran klasik bir oyuncu olan Gil Renberg, yeni bulguların "muazzam derecede heyecan verici" olduğunu söylüyor. "Bu bilimsel bilgi, eski kaynakların doğruluğunu kanıtlıyor ve insanların neden niçin gireceğini değil, aynı zamanda hayvanlar öleceklerini de açıklamaya yardımcı oluyor" dedi.

Muhtemelen diğer Plutonyalardan da bazıları aynı şekilde çalıştı. Renberg, Pfanz ve ekibinin kullandığı kimyasal araştırma yöntemlerinin, günümüzde de günümüzde Akaraka adı verilen bir yerde cehenneme giden kapının tam yerini daha iyi kavramasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.



Colin Barras yazan
Yayınlanan: ArchaeologyAsia

doi: 10.1126 / science.aat3415