When the world went into isolation in the year 2020, the creative universe was quick to respond. Fashion designers held virtual fashion shows similar to those that already existed. Museums have launched virtual exhibitions and cultural programs that could be experienced at home have sprung up everywhere. Theaters broadcast performances. Musicians collaborated via TikTok. The painters gave art classes live on Instagram.
So, do tough times stimulate creativity or just survival? This question has been debated since ancient times and most strongly when we find ourselves in the midst of challenging circumstances. During the first lockdown, the question was put up again. How, people asked, will this time of distance and great losses affect what is being created and disseminated in the world? Will this lead to a visionary rethink of systems and forms? Will this affect our art? Our culture? The clothes we wear? Like Shakespeare writing King Lear during one plague or Isaac Newton discovering calculus during another, what new innovations or discoveries can be made from here?
Sure enough, the story suggests some obvious alliances between seismic events - global and / or personal - and the subsequent creative response. Obviously, it is useless to expect ingenious greatness during a time that was tragic for many, relentlessly stressful for others (particularly financially for creatives) and monotonous for everyone.
But the year 2020 yielded a number of innovations and creative solutions - as well as an enormous sense of curiosity about how this time can pave the way for new transformations.
The fashion industry also called for a major overhaul, with Tom Ford publishing an open letter on behalf of the Council of Fashion Designers of America (CFDA) last May. “The industry is going to change; but the change also presents an opportunity to redefine, restart, and create a solid foundation for the future of American fashion, ”he wrote.
This letter also announced the fundraising and storytelling initiative The Common Thread, a continuation of the CFDA / Vogue Fashion Fund created after 9/11, which has since donated more than $ 5 million to American businesses in need.
It is this idea of transformation and renewal that seems especially urgent now, around the world. It is an idea that raises questions and reflections.
What impact has digital innovation and online shopping had on African designers looking for wider audiences? What changes are yet to come?
What does it mean to be creative in challenging circumstances?
Before we speculate further on the future, it is worth going back for a moment in the past to look at British Vogue during World War II. Publisher Audrey Withers suddenly found herself having to balance the magazine's most standard fashion with acknowledging the profoundly changed circumstances of its readers, often recruiting the sensitive eye of American photographer Lee Miller to accurately reflect the realities of the time.
In 1944, Miller traveled to France, where he began documenting the Nazi-occupied Allied invasion of Europe as one of four photographers accredited by the US Armed Forces. The distressing images and written reports she sent were often published in the magazine in full.
" About Lee Miller:
She was an American photographer who worked for British Vogue during World War II. She began working as a model, but was eager to stay behind the camera. With the outbreak of the war in 1939, Miller offered to work as a photographer for Vogue - an offer that was initially rejected. Instead, she was hired as a studio assistant. But, as the magazine photographys male photographers left for war service, she began taking on much of Vogueogues fashion and lifestyle photography. ”
There are many other events that show a mixture of imagination and response capability. You can look at the cold war as a prolonged period of uncertainty and read a mixture of optimism and fear in the projects by Pierre Cardin and Paco Rabanne, described by Jane Pavitt and David Crowley in their book Cold War Modern: Design 1945 to 1970 (V&A Publishing, 2008) as possessing a “duality of utopia and disaster”.
Likewise, the fall of the Berlin Wall in 1989 cemented a small but growing techno scene and transformed it into a huge youth-led movement, fueled by reunification, which extended beyond delirium to incorporate queer art, fashion and subcultures.
What is the role of the fashion industry after the pandemic?
Undoubtedly, a bigger change is coming. Dior embraced a silhouette based on excess as a response to the deprivations of World War II. Similarly, former Lanvin creative director, Alber Elbaz, reflected on the recent launch of his new brand, AZ Factory, “after the Spanish flu and the first world war, there was a spike in creativity in France known as les année folles (the crazy years). I wonder, what will happen after the pandemic? Will you go back to année Folles? ”
There are already many inspiring tips of what is to come. The big fashion houses had to challenge themselves when it comes to presentations in a socially distant era like when Balenciaga embraced digital potential through an interactive video game. Technology is likely to play an instrumental role, whatever happens - potentially through unexpected movements such as fully digital clothing or virtual reality technology.
The fashion publication also passed an examination of conscience. Vogue covers around the world featured important workers or even children's drawings going beyond fashion coverage and thinking about how to talk about the times in which we live.
The union of designers and other professional industries - whether for the purpose of creating PPE, breaking barriers to enter fashion or supporting smaller, independent businesses - also suggests a welcome feeling of community harmony and a desire for a better and fairer moving forward.
Elsewhere, it appears that the pandemic has generated a greater focus on the environment. Solutions like the use of reused material and recycled fabrics are a nod to a leaner and greener future. The emphasis on craftsmanship, perhaps through a desire for creativity and more sensitive manufacturing, has also found new forms.
As Nigerian designer Kenneth Ize - who, during a discussion with Marc Jacobs for Vogue's Global Conversations series last year, talked about building a new loom for his handweavers to use at home - says: “Creativity never stops, no way. She needs to keep moving. You have to find a way to do that. ”
PODCAST - LINK ->
https://anchor.fm/museu2009gmailcom
instragam -
edison.mariotti4018
https://www.instagram.com/edison.mariotti/
tiktok -
https://www.tiktok.com/@edisonmariotti
Blog:
Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir.
A cultura e o amor devem estar juntos.
Cultura é o que somos
Cultura é a maneira como nos expressamos
Cultura é criatividade sem limites
Cultura é que compartilhamos
A Cultura inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano não somente em família, como também por fazer parte de um
analista de dados em linguagem de programação de código, R.
“A matemática, vista correta, possui não apenas verdade, mas também suprema beleza - uma beleza fria e austera, como a da escultura.”
frase BERTRAND RUSSEL - matemático indiano
-
Diga não a anúncio falsos.
Este relatório, tem uma garantia de verificar o endereço do LINK abaixo
https://vogue.globo.com/moda/moda-news/
--br via tradutor do google
Fashion: Tempos difíceis estimulam a criatividade.
Quando o mundo entrou em isolamento no ano 2020, o universo criativo foi rápido em responder. Os designers de moda realizaram desfiles virtuais semelhantes aos que já existiam. Os museus lançaram exposições virtuais e programas culturais que podiam ser vividos em casa surgiram em toda parte. Os teatros transmitiram apresentações. Músicos colaboraram via TikTok. Os pintores deram aulas de arte ao vivo no Instagram.
Então, os tempos difíceis estimulam a criatividade ou apenas a sobrevivência? Essa questão tem sido debatida desde tempos antigos e mais fortemente quando nos encontramos no meio de circunstâncias desafiadoras. Durante o primeiro lockdown, a questão foi colocada em pauta novamente. Como, perguntaram as pessoas, esse tempo de distanciamento e granes perdas afetará o que está sendo criado e divulgado no mundo? Isso levará a um repensar visionário de sistemas e formas? Isso afetará nossa arte? Nossa cultura? As roupas que usamos? Como Shakespeare escrevendo Rei Lear durante uma praga ou Isaac Newton descobrindo o cálculo durante outra, que novas inovações ou descobertas podem ser feitas a partir daqui?
Com certeza, a história sugere algumas alianças óbvias entre eventos sísmicos - globais e / ou pessoais - e a resposta criativa subsequente. Obviamente, é inútil esperar grandeza engenhosa durante uma época que foi trágica para muitos, implacavelmente estressante para os outros (particularmente financeiramente para os criativos) e monótona para todos.
Mas o ano de 2020 rendeu uma série de inovações e soluções criativas - bem como um enorme senso de curiosidade sobre como esta época pode abrir o caminho para novas transformações.
A indústria da moda também pediu uma grande reformulação, com Tom Ford publicando uma carta aberta em nome do Conselho de Designers de Moda da América (CFDA) em maio passado. “A indústria vai mudar; mas a mudança também apresenta uma oportunidade para redefinir, reiniciar e criar uma base sólida para o futuro da moda americana”, escreveu ele.
Esta carta anunciou também a iniciativa de arrecadação de fundos e narração de histórias A Common Thread, uma continuação do CFDA/ Vogue Fashion Fund criado após o 11 de setembro, que desde então doou mais de US $ 5 milhões para empresas americanas necessitadas.
É essa ideia de transformação e renovação que parece especialmente urgente agora, em todo o mundo. É uma ideia que suscita perguntas e reflexões.
Que impacto a inovação digital e as compras online tiveram nos designers africanos que buscam públicos mais amplos? Que mudanças ainda estão por vir?
O que significa ser criativo em circunstâncias desafiadoras?
Antes de especularmos mais sobre o futuro, vale a pena voltar por um momento ao passado para olhar a Vogue britânica durante a segunda guerra mundial. A editora Audrey Withers de repente se viu tendo que equilibrar a moda mais padrão da revista com o reconhecimento das circunstâncias profundamente alteradas de seus leitores, muitas vezes recrutando o olhar sensível da fotógrafa americana Lee Miller para refletir com precisão as realidades da época.
Em 1944, Miller viajou para a França, onde começou a documentar a invasão aliada da Europa ocupada pelos nazistas como uma das quatro fotógrafas com credenciamento das Forças Armadas dos EUA. As imagens angustiantes e os relatórios escritos que ela enviava eram frequentemente publicados na revista por extenso.
" sobre Lee Miller
Ela foi um fotógrafo americano que trabalhou para a Vogue britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Ela começou a trabalhar como modelo, mas estava ansiosa para ficar atrás das câmeras. Com a eclosão da guerra em 1939, Miller se ofereceu para trabalhar como fotógrafo para a Vogue - uma oferta que foi inicialmente rejeitada. Em vez disso, ela foi contratada como assistente de estúdio. Mas, à medida que os fotógrafos homens da revista partiam para o serviço de guerra, ela começou a assumir grande parte da fotografia de moda e estilo de vida da Vogue."
Existem muitos outros acontecimentos que mostram uma mistura de imaginação e capacidade de resposta. Pode-se, olhar para a guerra fria como um período prolongado de incerteza e ler uma mistura de otimismo e medo nos projetos de Pierre Cardin e Paco Rabanne, descritos por Jane Pavitt e David Crowley em seu livro Cold War Modern: Design 1945 to 1970 (V&A Publishing, 2008) como possuidor de uma “dualidade de utopia e desastre”.
Da mesma forma, a queda do Muro de Berlim em 1989 cimentou uma pequena, mas crescente cena techno e a transformou em um enorme movimento liderado por jovens, alimentado pela reunificação, que se estendeu além do delírio para incorporar arte, moda e subculturas queer.
Qual é o papel da indústria da moda após a pandemia?
Sem dúvida, uma mudança maior está por vir. Dior abraçou uma silhueta baseada no excesso como uma resposta às privações da segunda guerra mundial. Da mesma forma, o ex-diretor criativo da Lanvin, Alber Elbaz, refletiu sobre o recente lançamento de sua nova marca, AZ Factory, “após a gripe espanhola e a primeira guerra mundial, houve um pico de criatividade na França conhecido como les année folles (os anos loucos). Eu fico me perguntando, o que vai acontecer depois da pandemia? Vai voltar para année Folles?”
Já existem muitas dicas inspiradoras do que está por vir. As grandes casas de moda tiveram que se desafiar quando se trata de apresentações em uma era socialmente distante como quando a Balenciaga abraçou o potencial digital por meio de um videogame interativo. A tecnologia provavelmente desempenhará um papel instrumental, aconteça o que acontecer - potencialmente por meio de movimentos inesperadas, como roupas totalmente digitais ou tecnologia de realidade virtual.
A publicação de moda também passou por um exame de consciência. As capas da Vogue pelo mundo apresentaram trabalhadores importantes ou até desenhos infantis indo além da cobertura de moda e pensando sobre como falar dos tempos em que vivemos.
A união de designers e outras indústrias profissionais - seja com o propósito de criar EPIs, quebrar barreiras para entrar na moda ou apoiar negócios menores e independentes - também sugere um sentimento bem-vindo de harmonia da comunidade e desejo de um mundo da moda melhor e mais justo avançando.
Em outros lugares, parece que a pandemia gerou um foco maior no meio ambiente. Soluções como o uso de material reutilizado e tecidos reciclados, são um aceno para um futuro mais enxuto e verde. A ênfase no artesanal, talvez por meio de um desejo por criatividade e fabricação mais sensível, também encontrou novas formas.
Como o designer nigeriano Kenneth Ize - que, durante uma discussão com Marc Jacobs para a série Global Conversations da Vogue no ano passado, falou sobre a construção de um novo tear para seus tecelões manuais usarem em casa - afirma: “A criatividade nunca para, de jeito nenhum. Ela precisa continuar se movendo. Você tem que encontrar uma maneira de fazer isso.”
--de via tradutor do google
Mode: Harte Zeiten regen die Kreativität an.
Als die Welt im Jahr 2020 in die Isolation ging, war das kreative Universum schnell zu reagieren. Modedesigner veranstalteten virtuelle Modenschauen, die denen ähnelten, die es bereits gab. Museen haben virtuelle Ausstellungen gestartet und überall sind kulturelle Programme entstanden, die zu Hause erlebt werden konnten. Theater senden Aufführungen. Musiker haben über TikTok zusammengearbeitet. Die Maler gaben Kunstunterricht live auf Instagram.
Also stimulieren harte Zeiten die Kreativität oder nur das Überleben? Diese Frage wurde seit der Antike diskutiert und am stärksten, wenn wir uns inmitten herausfordernder Umstände befinden. Beim ersten Lockdown wurde die Frage erneut gestellt. Wie, fragten die Leute, wird sich diese Zeit der Distanz und der großen Verluste auf das auswirken, was in der Welt geschaffen und verbreitet wird? Wird dies zu einem visionären Umdenken von Systemen und Formen führen? Wird dies unsere Kunst beeinflussen? Unsere Kultur? Die Kleidung, die wir tragen? Wie Shakespeare, der während einer Pest König Lear schreibt oder Isaac Newton während einer anderen Seuche entdeckt, welche neuen Innovationen oder Entdeckungen können hier gemacht werden?
Sicher genug, die Geschichte deutet auf einige offensichtliche Allianzen zwischen seismischen Ereignissen - global und / oder persönlich - und der anschließenden kreativen Reaktion hin. Offensichtlich ist es sinnlos, in einer Zeit, die für viele tragisch, für andere unerbittlich stressig (für Kreative finanziell) und für alle eintönig war, geniale Größe zu erwarten.
Aber das Jahr 2020 brachte eine Reihe von Innovationen und kreativen Lösungen hervor - sowie eine enorme Neugierde, wie diese Zeit den Weg für neue Transformationen ebnen kann.
Die Modebranche forderte ebenfalls eine umfassende Überarbeitung, wobei Tom Ford im vergangenen Mai einen offenen Brief im Namen des Council of Fashion Designers of America (CFDA) veröffentlichte. „Die Branche wird sich verändern; aber die Änderung bietet auch die Möglichkeit, die Zukunft der amerikanischen Mode neu zu definieren, neu zu starten und eine solide Grundlage zu schaffen “, schrieb er.
In diesem Brief wurde auch die Spenden- und Storytelling-Initiative The Common Thread angekündigt, eine Fortsetzung des nach dem 11. September gegründeten CFDA / Vogue Fashion Fund, der seitdem mehr als 5 Millionen US-Dollar an bedürftige amerikanische Unternehmen gespendet hat.
Es ist diese Idee der Transformation und Erneuerung, die heute auf der ganzen Welt besonders dringend erscheint. Es ist eine Idee, die Fragen und Überlegungen aufwirft.
Welchen Einfluss hatten digitale Innovationen und Online-Shopping auf afrikanische Designer, die ein breiteres Publikum suchen? Welche Veränderungen stehen noch bevor?
Was bedeutet es, unter schwierigen Umständen kreativ zu sein?
Bevor wir weiter über die Zukunft spekulieren, lohnt es sich, einen Moment in die Vergangenheit zurückzukehren, um die britische Vogue während des Zweiten Weltkriegs zu betrachten. Die Verlegerin Audrey Withers musste plötzlich die Standardmode des Magazins mit der Anerkennung der tiefgreifend veränderten Umstände seiner Leser in Einklang bringen und rekrutierte häufig das sensible Auge des amerikanischen Fotografen Lee Miller, um die Realitäten der Zeit genau wiederzugeben.
1944 reiste Miller nach Frankreich, wo er als einer von vier von den US-Streitkräften akkreditierten Fotografen begann, die von den Nazis besetzte alliierte Invasion in Europa zu dokumentieren. Die fragwürdigen Bilder und schriftlichen Berichte, die sie verschickte, wurden oft vollständig in der Zeitschrift veröffentlicht.
„Über Lee Miller:
Sie war eine amerikanische Fotografin, die während des Zweiten Weltkriegs für die britische Vogue arbeitete. Sie begann als Model zu arbeiten, wollte aber unbedingt hinter der Kamera bleiben. Mit dem Ausbruch des Krieges 1939 bot Miller an, als Fotograf für die Vogue zu arbeiten - ein Angebot, das zunächst abgelehnt wurde. Stattdessen wurde sie als Studioassistentin eingestellt. Aber als die Zeitschrift männliche Fotografen fotografierte, die in den Kriegsdienst gingen, begann sie, einen Großteil der Mode- und Lifestyle-Fotografie von Vogueogues zu übernehmen. ”
Es gibt viele andere Ereignisse, die eine Mischung aus Vorstellungskraft und Reaktionsfähigkeit zeigen. Sie können den Kalten Krieg als eine längere Zeit der Unsicherheit betrachten und eine Mischung aus Optimismus und Angst in den Projekten von Pierre Cardin und Paco Rabanne lesen, die Jane Pavitt und David Crowley in ihrem Buch Cold War Modern: Design 1945 bis 1970 ( V & A Publishing, 2008) als „Dualität von Utopie und Katastrophe“.
Ebenso zementierte der Fall der Berliner Mauer 1989 eine kleine, aber wachsende Techno-Szene und verwandelte sie in eine riesige Jugendbewegung, die von der Wiedervereinigung angetrieben wurde, die über das Delirium hinausging und queere Kunst, Mode und Subkulturen einbezog.
Welche Rolle spielt die Modebranche nach der Pandemie?
Zweifellos kommt eine größere Veränderung. Als Reaktion auf die Entbehrungen des Zweiten Weltkriegs nahm Dior eine Silhouette auf, die auf Übermaß beruhte. In ähnlicher Weise dachte der ehemalige Kreativdirektor von Lanvin, Alber Elbaz, über die jüngste Einführung seiner neuen Marke AZ Factory nach: „Nach der spanischen Grippe und dem Ersten Weltkrieg gab es in Frankreich einen Kreativitätsschub, der als les année folles (die Verrückten) bekannt ist Jahre). Ich frage mich, was wird nach der Pandemie geschehen? Werden Sie zurück zu Année Folles gehen? ”
Es gibt bereits viele inspirierende Tipps für das, was kommen soll. Die großen Modehäuser mussten sich selbst herausfordern, wenn es um Präsentationen in einer sozial ferneren Zeit ging, als wenn Balenciaga das digitale Potenzial durch ein interaktives Videospiel nutzte. Die Technologie wird wahrscheinlich eine maßgebliche Rolle spielen, egal was passiert - potenziell durch unerwartete Bewegungen wie volldigitale Kleidung oder Virtual-Reality-Technologie.
Die Modepublikation hat auch eine Gewissensprüfung bestanden. Vogue-Cover auf der ganzen Welt zeigten wichtige Arbeiter- oder sogar Kinderzeichnungen, die über die Modeberichterstattung hinausgingen und darüber nachdachten, wie man über die Zeiten spricht, in denen wir leben.
Die Vereinigung von Designern und anderen professionellen Branchen - sei es zum Zweck der Schaffung von PSA, der Überwindung von Markteintrittsbarrieren oder der Unterstützung kleinerer, unabhängiger Unternehmen - deutet auch auf ein willkommenes Gefühl der Harmonie in der Gemeinschaft und den Wunsch nach einer besseren und gerechteren Zukunft hin.
An anderer Stelle scheint die Pandemie einen größeren Fokus auf die Umwelt gelegt zu haben. Lösungen wie die Verwendung von wiederverwendetem Material und recycelten Stoffen sind eine Anspielung auf eine schlankere und umweltfreundlichere Zukunft. Die Betonung der Handwerkskunst, vielleicht durch den Wunsch nach Kreativität und sensiblerer Fertigung, hat auch neue Formen gefunden.
Der nigerianische Designer Kenneth Ize, der während eines Gesprächs mit Marc Jacobs für Vogues Global Conversations-Reihe im vergangenen Jahr über den Bau eines neuen Webstuhls für seine Handweber sprach, der zu Hause verwendet werden kann, sagt: „Kreativität hört auf keinen Fall auf. Sie muss in Bewegung bleiben. Sie müssen einen Weg finden, das zu tun. ”
--ru via tradutor do google
Мода: тяжелые времена стимулируют творчество.
Когда в 2020 году мир оказался в изоляции, творческая вселенная быстро отреагировала. Модельеры проводили виртуальные показы мод, аналогичные уже существующим. Музеи открыли виртуальные выставки, а культурные программы, которые можно увидеть дома, возникли повсюду. Театры транслируют спектакли. Музыканты сотрудничали через TikTok. Живописцы проводили уроки рисования в прямом эфире в Instagram.
Итак, трудные времена стимулируют творчество или просто выживание? Этот вопрос обсуждается с древних времен, и особенно сильно, когда мы оказываемся в сложных обстоятельствах. Во время первой блокировки вопрос был поставлен снова. Как, спрашивали люди, повлияет это время расстояний и больших потерь на то, что создается и распространяется в мире? Приведет ли это к дальновидному переосмыслению систем и форм? Повлияет ли это на наше искусство? Наша культура? Какую одежду мы носим? Как Шекспир, писавший «Короля Лира» во время одной эпидемии, или Исаак Ньютон, открывающий исчисление во время другой, какие новые инновации или открытия можно сделать отсюда?
Разумеется, эта история предполагает некоторые очевидные союзы между сейсмическими событиями - глобальными и / или личными - и последующей творческой реакцией. Очевидно, что бесполезно ожидать гениального величия в то время, которое было трагичным для многих, непрекращающимся стрессом для других (особенно в финансовом отношении для творческих людей) и однообразным для всех.
Но 2020 год принес с собой ряд инноваций и творческих решений, а также огромное чувство любопытства по поводу того, как это время может открыть путь для новых преобразований.
Индустрия моды также призвала к капитальному ремонту: в мае прошлого года Том Форд опубликовал открытое письмо от имени Совета дизайнеров моды Америки (CFDA). «Индустрия изменится; но это изменение также дает возможность пересмотреть, перезапустить и создать прочный фундамент для будущего американской моды », - написал он.
В этом письме также было объявлено об инициативе по сбору средств и повествованию The Common Thread, продолжении фонда CFDA / Vogue Fashion Fund, созданного после 11 сентября, который с тех пор пожертвовал более 5 миллионов долларов нуждающимся американским предприятиям.
Именно эта идея трансформации и обновления кажется особенно актуальной сейчас во всем мире. Это идея, которая вызывает вопросы и размышления.
Какое влияние цифровые инновации и интернет-магазины оказали на африканских дизайнеров, ищущих более широкую аудиторию? Какие изменения еще впереди?
Что значит быть творческим в сложных обстоятельствах?
Прежде чем мы начнем размышлять о будущем, стоит ненадолго вернуться в прошлое и взглянуть на британский Vogue времен Второй мировой войны. Издатель Одри Уизерс внезапно обнаружила, что ей приходится балансировать между самой стандартной модой журнала и признанием глубоко изменившихся обстоятельств его читателей, часто прибегая к помощи чуткого взгляда американского фотографа Ли Миллера, чтобы точно отразить реалии того времени.
В 1944 году Миллер отправился во Францию, где начал снимать оккупированное нацистами вторжение союзников в Европу в качестве одного из четырех фотографов, аккредитованных вооруженными силами США. Печальные изображения и письменные отчеты, которые она отправляла, часто публиковались в журнале полностью.
"О Ли Миллере:
Она была американским фотографом, работавшим в британском Vogue во время Второй мировой войны. Она начала работать моделью, но очень хотела оставаться за камерой. С началом войны в 1939 году Миллер предложил работать фотографом для Vogue - предложение, которое первоначально было отклонено. Вместо этого ее наняли помощницей в студии. Но, когда журнал фотографировал мужчин-фотографов, уехавших на военную службу, она начала снимать в Vogueogues большую часть моды и образа жизни. ”
Есть много других событий, которые демонстрируют смесь воображения и способности реагировать. Вы можете рассматривать холодную войну как длительный период неопределенности и читать смесь оптимизма и страха в проектах Пьера Кардена и Пако Рабанна, описанных Джейн Павитт и Дэвидом Кроули в их книге «Современная холодная война: дизайн с 1945 по 1970 год» ( V&A Publishing, 2008) как обладающий «двойственностью утопии и катастрофы».
Точно так же падение Берлинской стены в 1989 году скрепило небольшую, но растущую техно-сцену и превратило ее в огромное молодежное движение, подпитываемое воссоединением, которое вышло за рамки бреда и включило квир-искусство, моду и субкультуры.
Какова роль модной индустрии после пандемии?
Несомненно, грядут большие перемены. Dior выбрал силуэт, основанный на излишестве, как ответ на лишения Второй мировой войны. Точно так же бывший креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз размышлял о недавнем запуске своего нового бренда AZ Factory: «После испанского гриппа и Первой мировой войны во Франции произошел всплеск творчества, известный как les année folles (сумасшедший годы). Интересно, а что будет после пандемии? Ты вернешься к Анне Фоллес? ”
Уже есть много вдохновляющих советов о том, что нас ждет впереди. Крупные модные дома должны были бросить вызов самим себе, когда дело дошло до презентаций в социально далекую эпоху, например, когда Баленсиага реализовал цифровой потенциал с помощью интерактивной видеоигры. Технологии, вероятно, будут играть важную роль, что бы ни случилось - потенциально через неожиданные движения, такие как полностью цифровая одежда или технологии виртуальной реальности.
Модное издание также прошло проверку на совесть. На обложках Vogue по всему миру были изображены важные рабочие или даже детские рисунки, выходящие за рамки модных новостей и размышляющие о том, как рассказать о времени, в котором мы живем.
Союз дизайнеров и представителей других профессиональных отраслей - будь то с целью создания СИЗ, преодоления барьеров для входа в моду или поддержки небольших независимых предприятий - также предлагает долгожданное чувство гармонии в сообществе и стремление к лучшему и справедливому движению вперед.
В других местах, похоже, пандемия привлекла больше внимания к окружающей среде. Такие решения, как использование повторно используемых материалов и переработанных тканей, являются намеком на более экономичное и экологичное будущее. Акцент на мастерство, возможно, из-за стремления к творчеству и более тонкому производству, также нашел новые формы.
Как говорит нигерийский дизайнер Кеннет Изе, который во время прошлогодней дискуссии с Марком Джейкобсом для серии Global Conversations Vogue говорил о создании нового ткацкого станка для своих ручных ткачей, он сказал: «Творчество никогда не прекращается, ни за что. Ей нужно продолжать двигаться. Вы должны найти способ сделать это. ”
--chines simplificado via tradutor do google
时尚：艰难时期激发创造力。
当世界在2020年变得孤立时，富有创造力的世界很快做出了回应。时装设计师举行的虚拟时装秀与已经存在的虚拟秀类似。博物馆开展了虚拟展览，可以在家体验的文化节目如雨后春笋般出现。剧院播放表演。音乐家通过TikTok合作。画家在Instagram上直播美术课。
那么，艰难的时期会激发创造力还是仅仅是生存？自古以来，这个问题一直在辩论，当我们处于充满挑战的环境中时，这个问题就最为激烈。在第一次锁定期间，问题再次出现。人们问，这段距离和巨大的损失会如何影响世界上正在创造和传播的事物？这会导致对系统和形式的有远见的重新思考吗？这会影响我们的艺术吗？我们的文化？我们穿的衣服？就像莎士比亚在一场瘟疫中写《李尔王》或艾萨克·牛顿在另一场鼠疫中发现微积分一样，从这里可以做出什么新的创新或发现？
果然，这个故事暗示了地震事件（全球性和/或个人性）与随后的创造性反应之间存在一些明显的联盟。显然，在一个对许多人来说是悲惨的，对其他人（尤其是对创意人来说是财务上的压力）无情的压力和每个人都单调的时代，指望独具匠心的伟大是没有用的。
但是2020年产生了许多创新和创造性的解决方案-以及对这段时间如何为新的转型铺平道路的极大好奇。
时装业也要求进行大修，汤姆·福特（Tom Ford）于去年5月代表美国时装设计师委员会（CFDA）发表公开信。 “行业将发生变化；但这种变化也为重新定义，重启并为美国时尚的未来奠定了坚实的基础提供了机会。
这封信还宣布了筹款和讲故事计划The Common Thread，是9/11之后创建的CFDA / Vogue Fashion Fund的延续，此后已向有需要的美国企业捐款超过500万美元。
现在，在世界范围内，迫切需要的是这种转变和更新的想法。这个想法引起了问题和思考。
数字创新和在线购物对寻求更多受众的非洲设计师产生了什么影响？即将发生什么变化？
在充满挑战的环境中发挥创造力意味着什么？
在我们进一步推测未来之前，值得回顾一下第二次世界大战期间的《英国时尚》。发行人奥黛丽·威瑟斯突然发现自己必须在平衡杂志最标准的时尚与承认读者的情况发生深刻变化之间取得平衡，经常招募美国摄影师李·米勒敏锐的眼光来准确反映当时的现实。
1944年，米勒（Miller）前往法国，在那里他开始记录纳粹占领的盟军入侵欧洲，这是美国武装部队认可的四位摄影师之一。她发送的令人苦恼的图像和书面报告经常在杂志上全文刊登。
“关于李·米勒（Lee Miller）：
她是一位美国摄影师，在第二次世界大战期间曾为《英国时尚》工作。她开始做模特，但渴望留在相机后面。随着1939年战争的爆发，米勒提议担任Vogue的摄影师，但这一提议最初遭到拒绝。相反，她被聘为工作室助理。但是，当杂志摄影男摄影师前往服役时，她开始从事《 Vogueogues》的许多时尚和生活方式摄影。 ”
还有许多其他事件显示了想象力和响应能力的混合。您可以将冷战视为一个长期的不确定性，并在Pierre Cardin和Paco Rabanne的项目中读到了乐观和恐惧的混合体，Jane Pavitt和David Crowley在他们的书《冷战现代：设计1945至1970年》中对此进行了描述（ V＆A Publishing，2008年），具有“乌托邦与灾难的双重性”。
同样，1989年柏林围墙的倒塌巩固了一个规模虽小但不断发展的技术领域，并将其转变为由青年人主导的巨大运动，由统一推动，这一运动已超越del妄，并融入了同志艺术，时尚和亚文化。
大流行之后，时装业的作用是什么？
无疑，即将发生更大的变化。为了应对第二次世界大战的匮乏，Dior拥抱了一个以多余为基础的剪影。同样，前Lanvin创意总监Alber Elbaz回顾了他的新品牌AZ Factory的最新发布，“在西班牙流感和第一次世界大战之后，法国的lesannéefolles（疯狂年）。我想知道大流行之后会发生什么？你会回到安妮·福尔斯吗？ ”
关于即将发生的事情，已经有许多启发性的提示。当在一个遥远的社会时代进行展示时，大型时装公司必须挑战自己，例如Balenciaga通过互动视频游戏拥抱数字化潜力。无论发生什么情况，技术都可能发挥重要作用-可能通过意料之外的动作（例如全数字化服装或虚拟现实技术）来发挥作用。
该时装出版物还通过了良心检查。 《 Vogue》杂志涵盖了世界各地重要的重要工作人员甚至儿童画作，涵盖了时尚界以外的话题，并在思考如何谈论我们的生活时代。
设计师和其他专业行业的结合-无论是为了创建PPE，打破进入时尚的障碍还是为规模较小的独立企业提供支持-也都显示出一种令人愉悦的社区和谐感，以及对更好，更公平地前进的渴望。
在其他地方，大流行似乎已引起人们对环境的更大关注。诸如使用可重复使用的材料和可回收的织物之类的解决方案是对更加精简和绿色的未来的致敬。对工艺的重视，也许是通过对创造力和更敏感的制造的渴望，也找到了新的形式。
尼日利亚设计师肯尼思·伊泽（Kenneth Ize）去年在与马克·雅各布斯（Marc Jacobs）进行《 Vogue》全球对话系列的讨论中谈到为他的手织工人在家中建造一台新织机时说道：她需要继续前进。您必须找到一种方法来做到这一点。 ”
--ae via tradutor do google
الموضة: الأوقات الصعبة تحفز الإبداع.
عندما دخل العالم في عزلة في عام 2020 ، كان الكون الإبداعي سريع الاستجابة. أقام مصممو الأزياء عروض أزياء افتراضية مشابهة لتلك الموجودة بالفعل. أطلقت المتاحف معارض افتراضية وبرامج ثقافية يمكن تجربتها في المنزل وظهرت في كل مكان. تقوم المسارح ببث العروض. تعاون الموسيقيون عبر TikTok. قدم الرسامون دروسًا فنية مباشرة على Instagram.
إذن ، هل الأوقات الصعبة تحفز الإبداع أم مجرد البقاء على قيد الحياة؟ تمت مناقشة هذا السؤال منذ العصور القديمة وبقوة عندما نجد أنفسنا في خضم ظروف صعبة. أثناء الإغلاق الأول ، تم طرح السؤال مرة أخرى. تساءل الناس كيف سيؤثر وقت المسافة والخسائر الكبيرة هذه على ما يتم إنشاؤه ونشره في العالم؟ هل سيؤدي ذلك إلى إعادة التفكير في الأنظمة والأشكال؟ هل سيؤثر هذا على فننا؟ ثقافتنا؟ الملابس التي نرتديها؟ مثل كتابة شكسبير للملك لير أثناء إحدى الطاعون أو اكتشاف إسحاق نيوتن حساب التفاضل والتكامل خلال أخرى ، ما هي الابتكارات أو الاكتشافات الجديدة التي يمكن تحقيقها من هنا؟
من المؤكد أن القصة تشير إلى بعض التحالفات الواضحة بين الأحداث الزلزالية - العالمية و / أو الشخصية - والاستجابة الإبداعية اللاحقة. من الواضح أنه من غير المجدي أن نتوقع عظمة بارعة خلال وقت كان مأساويًا للكثيرين ، ومرهقًا للآخرين بلا هوادة (خاصةً من الناحية المالية للمبدعين) ورتيبًا للجميع.
لكن عام 2020 أسفر عن عدد من الابتكارات والحلول الإبداعية - بالإضافة إلى شعور هائل بالفضول حول كيف يمكن لهذا الوقت أن يمهد الطريق لتحولات جديدة.
دعت صناعة الأزياء أيضًا إلى إصلاح شامل ، حيث نشر توم فورد خطابًا مفتوحًا نيابة عن مجلس مصممي الأزياء في أمريكا (CFDA) في مايو الماضي. "الصناعة ستتغير ؛ لكن التغيير يوفر أيضًا فرصة لإعادة تعريف وإعادة صياغة وإنشاء أساس متين لمستقبل الموضة الأمريكية ".
أعلنت هذه الرسالة أيضًا عن مبادرة جمع التبرعات ورواية القصص The Common Thread ، وهي استمرار لصندوق الأزياء CFDA / Vogue الذي تم إنشاؤه بعد 11 سبتمبر ، والذي تبرع منذ ذلك الحين بأكثر من 5 ملايين دولار للشركات الأمريكية المحتاجة.
تبدو فكرة التحول والتجديد هذه ملحة بشكل خاص الآن في جميع أنحاء العالم. إنها فكرة تثير أسئلة وتأملات.
ما هو تأثير الابتكار الرقمي والتسوق عبر الإنترنت على المصممين الأفارقة الذين يبحثون عن جماهير أوسع؟ ما هي التغييرات التي لم تأت بعد؟
ماذا يعني أن تكون مبدعًا في ظروف صعبة؟
قبل أن نتكهن أكثر بالمستقبل ، يجدر بنا العودة للحظة في الماضي لإلقاء نظرة على موضة بريطانية خلال الحرب العالمية الثانية. وجدت الناشرة أودري ويذرز نفسها فجأة مضطرة إلى موازنة أكثر صيحات المجلة القياسية مع الاعتراف بالظروف المتغيرة بعمق لقرائها ، وغالبًا ما تجند العين الحساسة للمصور الأمريكي لي ميلر لتعكس بدقة حقائق ذلك الوقت.
في عام 1944 ، سافر ميللر إلى فرنسا ، حيث بدأ في توثيق غزو الحلفاء النازيين لأوروبا كواحد من أربعة مصورين معتمدين من قبل القوات المسلحة الأمريكية. الصور المحزنة والتقارير المكتوبة التي أرسلتها غالبًا ما كانت تُنشر في المجلة بالكامل.
"حول لي ميلر:
كانت مصورة أمريكية عملت مع مجلة فوغ البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية. بدأت العمل كعارضة أزياء ، لكنها كانت حريصة على البقاء خلف الكاميرا. مع اندلاع الحرب في عام 1939 ، عرض ميلر العمل كمصور فوغ - وهو عرض تم رفضه في البداية. بدلاً من ذلك ، تم تعيينها كمساعد استوديو. ولكن ، عندما غادر المصورون الذكور من المجلة للخدمة الحربية ، بدأت في التقاط الكثير من أزياء Vogueogues وتصوير نمط الحياة. "
هناك العديد من الأحداث الأخرى التي تظهر مزيجًا من الخيال والقدرة على الاستجابة. يمكنك النظر إلى الحرب الباردة على أنها فترة طويلة من عدم اليقين وقراءة مزيج من التفاؤل والخوف في مشاريع بيير كاردان وباكو رابان ، التي وصفتها جين بافيت وديفيد كراولي في كتابهما الحرب الباردة الحديثة: التصميم 1945 إلى 1970 ( V & A Publishing ، 2008) باعتبارها تمتلك "ازدواجية اليوتوبيا والكارثة".
وبالمثل ، عزز سقوط جدار برلين في عام 1989 مشهدًا تقنيًا صغيرًا ولكنه متنامٍ وحوّله إلى حركة ضخمة يقودها الشباب ، تغذيها إعادة التوحيد ، والتي امتدت إلى ما وراء الهذيان لتشمل الفن والأزياء والثقافات الفرعية.
ما هو دور صناعة الموضة بعد الوباء؟
لا شك أن هناك تغيير أكبر قادم. اعتنق ديور صورة ظلية مبنية على الإفراط كرد فعل على الحرمان في الحرب العالمية الثانية. وبالمثل ، عكس المدير الإبداعي السابق في لانفين ، ألبير إلباز ، إطلاق علامته التجارية الجديدة مؤخرًا ، AZ Factory ، "بعد الإنفلونزا الإسبانية والحرب العالمية الأولى ، كان هناك ارتفاع في الإبداع في فرنسا يُعرف باسم les année folles (المجنون) سنين). أتساءل ماذا سيحدث بعد الجائحة؟ هل ستعود إلى آن فوليز؟ "
هناك بالفعل العديد من النصائح الملهمة لما هو آت. كان على بيوت الأزياء الكبرى أن تتحدى نفسها عندما يتعلق الأمر بالعروض التقديمية في عصر بعيد اجتماعيًا مثل عندما تبنت Balenciaga الإمكانات الرقمية من خلال لعبة فيديو تفاعلية. من المحتمل أن تلعب التكنولوجيا دورًا أساسيًا ، مهما حدث - من خلال حركات غير متوقعة مثل الملابس الرقمية بالكامل أو تقنية الواقع الافتراضي.
كما اجتاز منشور الأزياء امتحان الضمير. تضم أغلفة Vogue حول العالم عمالًا مهمين أو حتى رسومات أطفال تتجاوز تغطية الموضة وتفكر في كيفية التحدث عن الأوقات التي نعيش فيها.
اتحاد المصممين والصناعات المهنية الأخرى - سواء لغرض إنشاء معدات الوقاية الشخصية ، أو كسر الحواجز لدخول الموضة أو دعم الشركات الصغيرة المستقلة - يشير أيضًا إلى شعور مرحب به بالوئام المجتمعي والرغبة في المضي قدمًا بشكل أفضل وأكثر عدلاً.
في أماكن أخرى ، يبدو أن الوباء قد ولّد تركيزًا أكبر على البيئة. حلول مثل استخدام المواد المعاد استخدامها والأقمشة المعاد تدويرها هي إيماءة لمستقبل أكثر رشاقة وأكثر اخضرارًا. التركيز على الحرفية ، ربما من خلال الرغبة في الإبداع والتصنيع الأكثر حساسية ، وجد أيضًا أشكالًا جديدة.
كما قال المصمم النيجيري كينيث إيز - الذي تحدث خلال مناقشة مع مارك جاكوبس في سلسلة المحادثات العالمية لمجلة فوغ العام الماضي عن بناء نول جديد يستخدمه النساجون اليدويون في المنزل - يقول: "الإبداع لا يتوقف أبدًا ، بأي حال من الأحوال. هي بحاجة إلى الاستمرار في الحركة. عليك أن تجد طريقة للقيام بذلك. "
Nenhum comentário:
Postar um comentário