"I talked to Bergé about it, and he told me it all started when Saint Laurent was so fond of a brown party dress that he decided to keep it."
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Jardin Majorelle in Marrakech was bought by Yves Saint Laurent and Pierre Bergé in 1980
"Over the years, he got more and more pieces. Initially, they were kept in chests, since in the 1960s there was no idea of having a space to store the clothes properly," he explains.
From the 1980s, Saint Laurent adopted the custom of writing the word "museum" or simply "m" to show that he wanted to file certain items. And, from 1997, the pieces were stored in a special warehouse in the Parisian suburb of La Villette.
Decades after Yves Saint Laurent opened his atelier in 1961, his work still arouses fascination.
Two films about the stylist born in Algeria, but naturalized French, were launched in 2014.
And the recent death of his partner and husband, Pierre Bergé, brought back his incredible legacy.
In order to get an idea of the passions that the stylist arouses, there was protest in 2012, when the label decided to abbreviate its name to 'Saint Laurent'.
The Parisian store Colette, for example, has launched a line of shirts with the slogan "It's not Laurent without Yves".
Museums
The life and work of Saint Laurent was immortalized by the opening of two museums in October. One of them in the French capital - the Yves Saint Laurent Museum -, located in the same building where the stylist's house worked from 1974 to 2002.
The other? It's in Morocco. More precisely in Marrakech, in a new building, with 4 thousand square meters of area, very close to the Jardin Majorelle, bought by the couple in 1980.
Saint Laurent, whose career began under the tutelage of Christian Dior, another fashion icon, was the first stylist to systematically file his work, which gave the museums a rich collection for the exhibition.
The institution in Paris, for example, has more than 5 thousand pieces of clothing, 15 thousand accessories and thousands of drawings, fabric samples and videos of parades.
"Our idea is to give visitors an understanding of the creative process behind the design of a piece," explains Olivier Flaviano, director of the museum.
All about Yves
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Yves Saint Laurent in his atelier in 1986 | Photo: Musée Yves Saint Laurent Paris
The museum also offers a more personal look on the life of the stylist.
It presents photos of him with Bergé and images of his houses, which always attracted almost as much attention as the costumes.
The original Saint Laurent's studio was meticulously re-created. "We have the table where he worked, for example," explains Flaviano.
"Other objects include a pair of bronze lions that Saint-Laurent, very superstitious, bought because his sign was Leo. There are pictures of his dogs and a cane used by Dior."
The first exhibition in Paris depicts the collection launched by Saint Laurent in 1962. In that year, the stylist presented a coat-hanger model that used to be used by European sailors to cope with the low temperatures on the high seas.
This is one example of one of her coolest ideas - the incorporation of men's clothing into the women's wardrobe.
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Sketches, like the ones designed for a 1962 collection, can be seen at the exhibition in Paris
The exhibition space was set up by the set designer Nathalie Crinière and the decorator Jacques Grange, who signed the eclectic and avant-garde decoration in the 1970s of one of the apartments of Saint Laurent and Bergé in Paris.
The museum in Marrakech has a thousand pieces created by the designer, loaned from the foundation in Paris, which are part of a permanent exhibition idealized by the set designer Christophe Martin. There is also a library with books on the history of art and Morocco, an auditorium for lectures and a café.
The building has no windows, but the project was not made by chance by the French architecture office Studio KO. According to the Swedish museum director Björn Dahlström, it is a way to mitigate the effects of the heat on the museum's collection.
"There are no windows to protect clothes from the direct incidence of sunlight," he explains.
"In Marrakech, the temperature difference between day and night is great, the ambient temperature should be between 20 ° C and 25 ° C."
Morocco, source of inspiration
Paris and Marrakech are appropriate locations for museums on Saint Laurent. He spent most of his life between the two cities.
In 1966, the designer met Marrakesh, which became a refuge from the troubled and disciplined life he had in the French capital.
It was in the Moroccan city, for example, that Saint Laurent decided in the late 1960s to let his hair grow and make fun with friends, smoking marijuana and wearing Indian robes.
"In Morocco, I discovered a variety of colors in mosaics, paintings and local clothing. I owe this country the daring of my work, to its audacious combinations," he once said.
Vanguard and rebellion
This was also the beginning of the stylist's obsession in the 1970s, with more sumptuous costumes from exotic countries and inspiring some of his most iconic collections - one about Russia (1976), influenced by Cossack themes (people living in the steppes from Eastern Europe), and another on China (1977), which featured lacquered hats and shoulder pads inspired by pagodas.
What today seems retrograde was extremely rebellious and avant-garde at the time. At the Dior house, for example, Saint Laurent disregarded the "hourglass pattern", which was used by stylists, in 1958 when he created a trapeze dress. In 1960, his last collection by Dior was dominated by black.
In 1966, it was the turn to present a "tuxedo unisex," designed to help women break free of gender stereotypes in clothing. It was that same year that Saint Laurent became the first designer to launch a pret-a-porter collection.
He also sought inspiration from the student protests that rocked Paris in 1968 and, posing naked as part of his first perfume advertising campaign in 1971, made a statement about sexual liberation.
Part of the appeal that the stylist has today is also due to partnerships with style icons, such as Paloma Picasso, who produced accessories for his label, as well as the British model Loulou de la Falaise, his muse.
Depression and shyness
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Some examples of the stylist's innovative creations |
Photo: Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Paris / Alexandre Guirkinger
Saint Laurent was shy and suffering from depression, but he had unshakable self-confidence and believed that his work should be preserved for posterity. Perhaps it was a reflection of his passion for the arts - he and Bergé had an impressive collection. And his designs were often inspired by artists - which made the stylist believe that his work extrapolated the frontiers of fashion.
Bergé was the one who promoted her husband. His idea was the retrospective at the Metropolitan Museum in New York (1983), for example. He also invited leading literary writers, such as Marguerite Duras and Bernard Henri-Levy, to write about Saint Laurent, which earned the stylist intellectual status.
The two museums now represent the pinnacle of this ambition.
Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos,
mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir.
A cultura e o amor devem estar juntos.
Vamos compartilhar.
Culture is not what enters the eyes and ears,
but what modifies the way of looking and hearing.
--br
Yves Saint Laurent: como um estilista mudou a moda para sempre - Segundo Flaviano, Saint Laurent decidiu arquivar seu trabalho pela primeira vez em 1962.
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Jardin Majorelle, em Marrakech, foi comprado por Yves Saint Laurent e Pierre Bergé em 1980
"Conversei com Bergé sobre isso e ele me disse que tudo começou quando Saint Laurent gostou tanto de um vestido de festa marrom que decidiu guardá-lo."
"Com o passar dos anos, ele ficou com mais e mais peças. Inicialmente, eram guardadas em baús, já que nos anos 60 não havia a ideia de ter um espaço para armazenar as roupas de maneira adequada", explica.
A partir da década de 1980, Saint Laurent adotou o costume de escrever a palavra "museu" ou simplesmente "m" para mostrar que queria arquivar determinados itens. E, a partir de 1997, as peças passaram a ser guardadas em um armazém especial, no subúrbio parisiense de La Villette.
Décadas após Yves Saint Laurent abrir seu ateliê, em 1961, seu trabalho ainda desperta fascinação.
Dois filmes sobre o estilista nascido na Argélia, mas naturalizado francês, foram lançados em 2014.
E o recente falecimento de seu sócio e marido, Pierre Bergé, trouxe à tona novamente seu incrível legado.
Para se ter uma ideia das paixões que o estilista suscita, houve protesto em 2012, quando a grife decidiu abreviar seu nome para 'Saint Laurent'.
A loja parisiense Colette, por exemplo, lançou uma linha de camisas com o slogan "Não é Laurent sem Yves".
Museus
A vida e obra de Saint Laurent foram imortalizadas pela abertura de dois museus em outubro. Um deles na capital francesa - o Museu Yves Saint Laurent -, localizado no mesmo prédio onde funcionava a maison do estilista de 1974 a 2002.
O outro? Fica no Marrocos. Mais precisamente em Marrakech, em um edifício novo, com 4 mil metros quadrados de área, bem próximo ao Jardin Majorelle, comprado pelo casal em 1980.
Saint Laurent, cuja carreira começou sob a tutela de Christian Dior, outro ícone da moda, foi o primeiro estilista a arquivar seu trabalho de forma sistemática, o que proporcionou aos museus um rico acervo para a exposição.
A instituição em Paris, por exemplo, conta com mais de 5 mil peças de roupa, 15 mil acessórios e milhares de desenhos, amostras de tecido e vídeos de desfiles.
"Nossa ideia é dar aos visitantes uma compreensão do processo criativo por trás do design de uma peça", explica Olivier Flaviano, diretor do museu.
Tudo sobre Yves
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Yves Saint Laurent em seu ateliê, em 1986 | Foto: Musée Yves Saint Laurent Paris
O museu também oferece um olhar mais pessoal sobre a vida do estilista.
Apresenta fotos dele com Bergé e imagens de suas casas, que sempre atraíram quase tanta atenção quanto os figurinos.
O ateliê original de Saint Laurent foi recriado minuciosamente. "Temos a mesa em que ele trabalhava, por exemplo", explica Flaviano.
"Outros objetos incluem um par de leões de bronze que Saint-Laurent, muito supersticioso, comprou porque seu signo era Leão. Há fotos de seus cachorros e uma bengala usada por Dior."
A primeira exposição em Paris retrata a coleção lançada por Saint Laurent em 1962. Naquele ano, o estilista apresentou um caban - modelo de casaco que costumava ser usado por marinheiros europeus para enfrentar as baixas temperaturas em alto-mar.
Esse é um exemplo de uma de suas ideias mais geniais - a incorporação de roupas masculinas ao guarda-roupa feminino.
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Croquis, como estes desenhados para uma coleção de 1962,
podem ser vistos na exposição em Paris
O espaço da exposição foi configurado pela cenógrafa Nathalie Crinière e pelo decorador Jacques Grange, que assinou a eclética e vanguardista decoração, nos anos 1970, de um dos apartamentos de Saint Laurent e Bergé em Paris.
Já o museu de Marrakech conta com mil peças criadas pelo estilista, emprestadas da fundação em Paris, que fazem parte de uma exposição permanente idealizada pelo cenógrafo Christophe Martin. Há também uma biblioteca com livros sobre a história da arte e de Marrocos, um auditório para palestras e um café.
O edifício não tem janelas, mas o projeto não foi feito por acaso pelo escritório francês de arquitetura Studio KO. Segundo o sueco Björn Dahlström, diretor do museu, é uma forma de mitigar os efeitos do calor sobre a coleção do museu.
"Não há janelas para proteger as roupas da incidência direta da luz do sol", explica.
"Em Marrakech, a diferença de temperatura entre o dia e a noite é grande. A temperatura ambiente deve ficar entre 20°C e 25°C."
Marrocos, fonte de inspiração
Paris e Marrakech são locações apropriadas para museus sobre Saint Laurent. Ele passou a maior parte de sua vida entre as duas cidades.
Em 1966, o estilista conheceu Marrakech, que passou a ser um refúgio da vida atribulada e disciplinada que ele tinha na capital francesa.
Foi na cidade marroquina, por exemplo, que Saint Laurent decidiu no fim da década de 1960 deixar o cabelo crescer e fazer farra com os amigos, fumando maconha e usando batas indianas.
"No Marrocos, descobri uma variedade de cores em mosaicos, pinturas e nas roupas locais. Devo a este país a ousadia do meu trabalho. Às suas audaciosas combinações", disse ele uma vez.
Vanguarda e rebeldia
Foi esse aspecto também que deu início à obsessão do estilista, nos anos 1970, com trajes mais suntuosos de países exóticos e que inspiraram algumas de suas mais emblemáticas coleções - uma sobre a Rússia (1976), influenciada por temas cossacos (povo que vivia nas estepes da Europa oriental), e outra sobre a China (1977), que apresentou chapéus laqueados e ombreiras inspiradas em pagodes.
O que hoje parece retrógrado foi extremamente rebelde e vanguardista na época. Na maison Dior, por exemplo, Saint Laurent desprezou o "padrão ampulheta", notoriamente usado pelos estilistas, ao criar, em 1958, um vestido em forma de trapézio. Em 1960, sua última coleção pela Dior foi dominada pelo preto.
Em 1966, foi a vez de apresentar um "smoking unissex", destinado a ajudar as mulheres a se libertarem dos estereótipos de gênero no vestuário. Foi naquele mesmo ano que Saint Laurent se tornou o primeiro estilista a lançar uma coleção pret-à-porter.
Ele também buscou inspiração nos protestos estudantis que sacudiram Paris em 1968 e, ao posar nu como parte da campanha publicitária de seu primeiro perfume, em 1971, fez um pronunciamento pela liberação sexual.
Parte do apelo que o estilista tem hoje se deve também a parcerias com ícones de estilo, como Paloma Picasso, que produziu acessórios para sua grife, assim como a modelo britânica Loulou de la Falaise, sua musa.
Depressão e timidez
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Alguns exemplos de criações inovadoras do estilista |
Foto: Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Paris/Alexandre Guirkinger
Saint Laurent era tímido e sofria de depressão, mas tinha uma autoconfiança inabalável e acreditava que seu trabalho deveria ser preservado para a posteridade. Talvez fosse um reflexo de sua paixão pelas artes - ele e Bergé tinham uma coleção impressionante. E seus desenhos foram frequentemente inspirados por artistas - o que fez o estilista acreditar que seu trabalho extrapolava as fronteiras da moda.
Bergé era quem promovia o marido. Foi ideia dele a retrospectiva no Metropolitan Museum, em Nova York (1983), por exemplo. Ele também convidou literários de peso, como Marguerite Duras e Bernard Henri-Levy, a escreverem sobre Saint Laurent, o que rendeu ao estilista status intelectual.
Os dois museus representam agora o auge dessa ambição.
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